今晚吃什么

你妈妈炒的有内容多了

哈哈，这句是亮点

不过还是鼓励一下下，你会成功的

夏天又来了，翻这个帖子出来看看有啥好吃又容易整的

只会蛋炒饭的飘过。。。话说凉皮+炒饭不错，可是两份都买一起吃的话就有点撑了，要是有人一起分享多好啊

天气热吃蛋炒饭，会不会有点又干又腻？还是凉拌的好，西红柿红萝卜啥的，营养又清凉

在学校哪有那么多选择，我如果不想吃饭了就吃凉皮了。。。或者啃馒头

凉皮+生鱼片一起吃不错哦

凉皮加西瓜很美味哦，西瓜解辣。

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lz是宝鸡人吗？^_^
宝鸡面皮真的很吃呢。最爱擀面皮！

爱吃苦瓜的飘过～

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凉皮肉夹馍

第一帖献给你拉。
今晚吃的冒菜

红会福娃娃

偶这里可以做红萝卜烧白萝卜 土豆烧马铃薯 有意者速速报道

用豆浆机做绿豆粥

最近吃了好多苦瓜，赶上最近苦瓜便宜，幸福啊。

马克

【夏至清火 多吃苦味食物】今天是夏至。一到夏天，许多人就会烦躁、焦虑。医学专家指出，夏季容易上火是由于心火旺，应该保持平和心态，不要随便动怒。此外，平时多吃清热解暑的食物，坚持游泳、瑜伽、太极拳等体育运动，可以降降心火。

又冷又热！会拉肚子的！

2011年夏天的美食节目即将开始，附上蔡澜先生的几篇文章，权当预热啦，敬请期待。
蔡澜-乐得未能吃素
东宝小馆
吃过那么多地方，已经缺乏意外的惊喜。那天到“玉皇朝”出席金庸作品漫画发展会，路过北角，查传倜兄问我：“有没有去过一间用碗来喝啤酒的餐厅？”
哈哈。这倒是第一次听到，即刻要他带我到渣华道熟食中心二楼“东宝小馆”。
来到这里的初客，必有三个哗哗声。第一个哗，是当啤酒拿来的时候，用一个大塑胶桶，里面装满冰，代替装香摈的银制容酒器。第二个哗，是当侍者把装饭用的蓝花瓷碗拿出来的时候，一摸，竟然考究到冰冻后才献上。第三个哗，当然是在试过他们的食物之后发出的。
海鲜应有尽有，要想吃些什么偏门一点的，可以预先打电话订，街市就在楼下，北角码头就在邻近，他们即刻代购。不须老远地跑到西贡或鲤鱼门去吃。
老板姓田，或大师傅姓田，没有问，他的特别介绍有风沙鸡、生凉瓜焖桂花鱼、鹿筋豆腐焖银鳕鱼、福州蛋白、黑椒鱼扣小炒、玫瑰露鸭转弯等等。取自台湾式的有鼓椒
炒蛏子，取自泰国式的有冬荫功鹅肠，取自意大利式的有墨汁鲜吊桶。
菜单上另有数不尽的拿手小菜，以及各种面饭，还特别声明：对不起，米粉和干牛河没有出售，请不要问！多谢合作。
“东宝小馆”只做夜市，五、六点钟开到十一点，生意兴隆，也不用我介绍，每日客满。晚一点大鱼虾蟹都卖光。
大师傅是很会变通的人，客人怎么要求他怎么炮制，象螃蟹，便可以两吃；蟹膏可扒时菜或者请他用福州蛋白的做法蒸之；蟹身可用避风塘式去炒，或鼓椒、或上汤局（火＋局）、或蒜茸花雕蒸，任客人选择。
经营这家大排档式餐厅的是三兄弟，都是大饭店的西厨出身。瘦小的叫大、双臂刺青龙虎的叫皱皮、雄赳赳的大汉反而取女孩子名字，叫露比。他们将高级概念平民化，将西餐人中菜，无所不玩，还谦虚地说：“一面赚钱，一面学东西，多好。”
丽嘉轩
和国泰航空公司的几位好友一齐吃中饭，他们建议在靠近办公室的“丽嘉轩”，我没去过，欣然赴约。
“丽嘉轩”开在中环干诺道中三号的丽嘉酒店地牢二层，做的都是附近办公楼的生意，相当地兴隆。
关则辉兄说：“中饭罢了，吃一点清淡的，好不好？”
我当然赞同，本来要对侍者说来一些虾饺烧卖之类的点心，再来一两道菜，最后叫个炒饭面之类的，但是脑筋一转，我说：“不如问问他们有什么特别的？”
大家也吃厌了点心，拍手叫好。
侍者为我们写了“彩塘豆腐羹”、“草莓汁虾球”、“家乡鸡球焖烤麸”、“仁稔蒸斑球”四个菜，加一碟菠菜汁炒面。
这五个菜都是厨师精选，朋友们都没试过，就决定听听侍者的推荐。
上桌。“彩塘豆腐羹”浮在上面的是红颜色的蟹黄。把豆腐的味吊了起来，不能说是什么之大极品，但也还是可日，可以称得上是很精美的一道菜。
“草莓汁虾球”的颜色不是鲜红，带紫。表面看来很象是用虾酱来炒，一人口方知是酸甜的草莓味。这种西方材料人中菜的做法很新奇，但是虾和草莓混合之中，又有极大的分别、如果加点鱼露之类来中和，便更接近中餐，回归唐人味了。
“仁稔蒸斑球”不错，仁稔是难得的季节性材料。个性强，吃了很容易上瘾，可惜做得鱼肉太多，仁稔太少。如果用仁稔来炒面酱和肉丁，相信效果会更好，此道怀旧菜不是人人试过，非常家庭、非常好吃。
“家乡鸡球焖烤麸‘，是以沪菜材料入粤菜，创意十足。我赞成这种做法，比西餐材料人中餐更佳，做得十分好吃，但是如果再焖得久一点会更入味。
看餐牌，还有姜芽炒螺片、椒叶洋葱鸵鸟肉、袖皮焖肉排、蒜茸虾子蒸吊片等等，下次可以再去试之。
嘉城酒楼
深夜，几位老友在一起，又吃又喝，大醉，捧着肚子，又说：“明天早上到哪里去？”
“元朗。”其中一位说。
“元朗？”大家问，“元朗有什么好东西吃？”
“听到一家饮茶的，用紫砂壶。”
“紫砂壶到处都有，什么稀奇？”
“听我说下去。”友人叫我们别急：“桌上还有个火炉，可以自己泡。”
脑中即刻有一情景，榕树下，酸枝桌椅，滚着水，几个白发长须的长者在慢慢叹功夫茶，吃已经绝迹的古法蒸的点心。
好。
大家拍掌，睡两三个小时，六点钟出发，按地图驰向元朗。
这地方已经好多年没去了，从前找外景时还到过，想不到已经发展得象沙田一样，是个尖沙咀和中环的缩影，麦当劳、大家乐、美心集团、各种食肆林立。
看到恒香茶楼，依然还在，我说：“不如去恒香吧，至少有保证。”
“已经老远来到这里，找功夫茶楼。”大家反对，我没出声。
抵达，是一间叫元朗广场的建筑物里，在元朗青山公路广场三字楼，叫“嘉城酒楼”。
我的心已凉了一半。
走进象乡下朋友喝喜酒的餐厅，大堂中的饮茶和一般的一样。走进小厅，才看到桌子上的确摆了小火水炉，炉上一个玻璃器皿，滚着开水。伙计借给我们一个紫砂壶，说熟客可以自己带来。
叫点心吃，水准平平，但是价钱便宜。胡乱地叫了几样，胡乱地吃了几样，没有什么很深的印象。
特点当然是那个可以自供自给的火炉了，伙计只要添满水，其他由顾客自理，也省下不少功夫，为什么其他茶楼不能效法？记得以前去过“新光”集团饮茶，他们有个茶皇厅，也没有此种设备。值得推广，各位要自己泡茶，我推荐，至于点心，你自己揸主意吧。
国都大酒楼
很难想象自己会跑到那些开婚宴的大酒楼去吃东西。那天早上找不到地方饮茶，看见“国都”六点钟已营业，便走了进去。
点心不错，侍者说是这一带碟头最大的了，才卖九块半港币一碟，而且不分什么小、中、大点，一律卖这个价钱，但只限在星期一至六的上午六点到十一点半。
就算普通时间，小点卖十块，中点十四，大点十九，特点二十九，也吓不死人。
最便宜是由下午两点半到五点半这段时间，无论什么东西，都卖七块半。
大清早胃口好，一连叫了八个点心一盅饭，我早上的食量吓死人。坐在我旁边的客人恨死我，他们只是一盅两件，感到自卑，不喜欢和我同桌。
食物还好，算是满意，这个价钱，不太好吃，不太难进口，已是值回票价，要有任何抱怨的话，就绝无天理。
有个庆祝回归席，计有：一、沙律大明虾；二、四喜大拼盘；三、二热荤 翡翠桂花蚌和香芝海鲜卷；四、红烧大群翅；五、鲍鱼海味煲；六、清蒸大青斑；七、脆皮龙岗鸡；八、迷你珍珠鸡；九、瑶柱金菇伊面 十、清润甜品。
一共２８８０块。十二个人吃。
有些不是喜欢的人，又非应酬不可，问他们要吃什么了，回答说：广东莱。
广东菜请一次客，五六千块很普通，不如我带他们去吃这类回归菜吧，反正他们不懂得，吃了人命不归天，已能交差。
更便宜一点的有１９８０的，也够十二个人吃。八个人吃的有９８０的。
有时候吃这种菜，加一成小费，又橙汁汽水啤酒等算起来，数目也可观。那么可以吃他们的“全包宴”。所谓“包”，不是鲍鱼的鲍，而是包八罐汽水、四罐嘉士伯，免收茶芥、小费和打麻将的塑胶牌租金。
谈到打麻将，“国都”更是理想之地，四菜一汤，送大果盘，一台只收３８０。每次吃双辣抽点水，扣掉饭钱，还有得分。
金龙船
在亚皆老街，以前大同中学的旧址，起了一座大厦，地下开着“金龙船”餐厅。
生意可真好，这一带，除了从前的“香满楼”，没什么高级菜馆。看年轻客人大鱼大肉地，好像香港不景气不关他的事。
“金龙船”基本上走“东海”路线，有鲍鱼有鱼翅，但也可以叫点小吃，像蜜汁吊烧鳝、蜂巢豆腐、腐乳炒藕片、辣爆鸡翼尖等等，价钱在四五十块左右。
我是分开两次去“金龙船”吃的，一顿晚饭和一次中午的饮茶，看见地方有一万英尺左右，晚上有婚礼的摆酒。中午则做附近写字楼客人生意，非常兴隆。
菜式方面，是有水准的。但是，不能够说上有什么意外的惊喜。
原只滋补大鲍鱼，三百八十八。鸡汤官燕，卖四百八十。赢了马，可以奢侈地叫个几样，但是这些东西，高级海鲜店都有供应，吃来吃去不过是一般的味道，很不明白为什么要有燕窝鲍鱼才算豪华。我们到底是吃东西，还是吃价钱呢？
蒸鱼也同个道理，现在最流行来尾什么东星斑之类的，我看得怕怕，只欣赏鱼汁，拿来捞饭，才能吃几口。这是高级海鲜餐厅的通病，除了上述几种贵菜，就没有其他东西是可口的。
“金龙船”比较不同的是小炒还很出色，也肯花心机。象他们的莲藕炒基围虾就很清新，鲜蟹肉烩竹笙的扮相和味道皆佳。
烤鸡加了咖哩，也起变化。他们也掺杂一些北方菜谱，像一只烤鸭，也只卖二百八十，不算贵。不然来一碟赛螃蟹，七十二大洋，更是便宜。我是说以排场来讲。
中午的点心，平均一个人一百到一百五十块的消费，其他地方有更价廉的，香港就是那么好，任君选择。
最精彩的莫过于“梅菜蒸芥胆”了。什么蚝油或蒜茸已吃厌了，加梅菜来蒸，食欲大动。如果不喜欢芥胆，可以用菜心来代替，以梅菜来蒸，香港赛马车会的做得不错；九龙这边，算是“金龙船”好吃。
中国送（食旁＋送）
在中环和安里二号，近兰桂坊，镛记后面，开了一间叫“中国送”的馆子。
装修得很清雅，就走进去一试。
墙上挂着“绝无味精，很少油腻”的对联。我对味精一点也不敏感，吃猪油更是我所好，这两句话对我来讲是完全没有用处的。
“吃些什么？”侍者问。
“什么菜是最多人叫的，就给我什么。”这是我通常的答案。
“汤呢？”他问。
“有什么例汤？”我反问。与其叫些乱七八糟的，店里堡的老火汤，绝对更好喝。
“天天换的，有西洋菜陈肾煲生鱼、淮山杞子煲老鸡、发菜莲藕煲唐排、合掌瓜瑶柱淡菜煲猪腱、花生眉豆煲鲫鱼。
今天是粉葛赤小豆煲鲮鱼。”侍者说。
其他的我都喜欢，就是不爱这一味，免了，喝啤酒算了。我大概受了倪匡兄的影响，他是外江佬，不习惯喝广东汤，说粉葛赤小豆煲鲮鱼，堡出来的颜色紫紫地，哪有一种紫色的汤？多暖味。
把汤的颜色形容为“暧味”，实在令人绝倒，所以我印象深，也起了抗拒。
结果吃了他们拿手的“无锡香烧骨”，不太肥，肉软熟，味道还真的不错。
中饭时间已过，老板和伙计们自己开一桌福食，看到他们吃的“榨菜肉松扒时蔬”和“金针云耳牛仔肉”及“豉油皇蒸酿豆腐”，食欲大动，问说可以不可以来一口试试？
他们点头。大喜，吃下三种菜也都有水准。
贪心地要了一碗“上海幼面”，上桌的反而是粗扁的面，但也弹牙，汤美，嫌不得。
又看见菜单上有“梅菜鸡粒炒饭”，点了一客，分量相当大，但梅菜下得太少。以梅菜来炒饭是个新的概念，主角不够就失去了意义，建议他们下多一点，而且可以把卤的梅菜和甜的梅菜搅在一起剁碎，味道更加错综复杂，老板听后说有理，可以接受。
店那么小，只有六七张四人桌，月租又要八九万，收的价不贵，中环客只热中午。这年头，生意难做，这家店不知能维持多久，祝福他们。
怡东轩
不知是否是缘分关系，至今还没有去过。怡东酒店的“怡东轩”吃饭。在报纸周刊倒常见古镇煌兄写过。今天为了请教他一些旅行的资料，便约在“怡东轩”。
经理林世基和镇煌兄原属老友，亲自来招呼，说今天吃的菜有些是菜单上没有的。
头盘“五香利（月旁＋利）金钱鸡”，卤水的猪舌头，软熟得很。金钱鸡这道古菜，和鸡肉无关，是用一片鸡肝和一片叉烧，中间夹着一片全肥的肥猪肉，三片东西切成圆形，故称金钱。现在大家怕吃肥肉，已经很少地方有得卖了。
试完觉得味道不错，嫌那块叉烧全瘦，吃得枯燥，林世史也赞同，说今后会用略带肥的，或者有点筋的叉烧代替。
接下来是“木瓜豆腐鱼汤”，据说是滋阴补肾。能不能补不敢保证，木瓜煲了汤并无异味，鱼也不腥，二者配合得还好。这种用水果入肴的汤不必下味精，也能煲出甜味，何乐而不为呢？
“拆烩鱼头云”和雪园等上海馆子做的拆骨鱼头异曲问工，只是这里的拆下向后还去烩一下，故上桌时还是很热的。分量又不大，做得相当精巧。吃这道菜时记得要下大量的胡椒。
“鸡茸银杏豆苗”没有什么鸡味，鸡一剁茸便吃不出瞄头。新奇的是配以银杏，这种叫为白果的种子，广东人说意头不好，为了将就客人，很少师傅肯做。
“无锡骨煲”的无锡肉只是甜甜而已，反而垫在下面的萝卜吃得津津有味，它已吸了肉骨上的油，反客为主地留下印象。
本来我们三人吃，只要五个位就够了。看到菜单上有一道“梅菜蒸山水豆腐”的，贪心再叫一客，结果大受欢迎，吃得干干净净。发觉凡是清淡简单，原料价贱的菜，一定不会令人失望。
最后上的是炒饭，用芥兰头和腊肝肠片来炒，又加上了咸鱼粒，非常之惹味，一大钵饭很快的就吃光。
“怡东轩”地方安静舒服，布置幽雅，值得去的。
中信海都
如果有人问香港最好最热门的中菜是哪一家？内行的食客一定会回答说：“海都”。
的确，城中的高官贵人，无一不到海都去宴客。福临门、阿一鲍鱼等等高级食府，都要被比下去。现在“中信”大厦还没人伙，新的海都已开始营业，中信集团以平租招来海都到此做生意，已是半公开的秘密。
乘的士前往，司机大佬不识路：“到底在哪里嘛？”
“添美道一号。”我说。
“哪一条是添美道？”他又问。
沿着会议中心和君悦酒店那条路直直开去，就是添美道了。中信大厦企立着，一眼就看到，中资机构的大厦多数设计得土里土气。这间中信圆圆的流线型，布满光管，有点六十年代的装饰艺术的味道，我还是颇欣赏的。
新海都地方大了些，装修也较为豪华，私人房多了几间，门面由老资格的经理彭松兄主掌，加多一个阿曼达来帮手。好搭档伊莲则留在旧铺。
当晚吃的是乳猪全只、黄金鲟、玉豆、油爆虾、炸豆腐的前菜，汤是鲜响螺炖鲍翅，主菜清蒸东星斑、鹅掌扣辽参、竹笙浸双蔬。继着有生炒糯米饭、虾末葱油饼、蟹皇小笼包，还有豆沙汤丸、蒸年糕等甜品。
主人家埋单，我偷看了一下，六千多，和旧海都的价钱相差无几。高级食府，这笔钱是要花的。有时三、四个人来海都饮饮茶，也要付一千多二千块才能走人。由房间望出去，本来可以看到维多利亚海港全景，观烟花是一流的，近年烟花大行其道，一年总要放个两三次，可能是看腻的缘故吧，玻璃窗用半面镜子，开灯时看不到夜景。
“把装在大厦表面的镜面翻着用吧”？座上有人打趣。
海都的食物没有令人失望过，每一样都近乎完美，但完全完美又觉平凡，后来加了一道烤金猪肉，皮脆啪啪，大家反而觉得是最好吃，厨艺和服务和旧海都基本上一样，如果要在鸡蛋里找骨头，那就是新海都加了多一点“中资”味吧。
莲香
虽然写的本名“莲香楼”，大家还只是莲香、莲香地叫它。
为什么叫莲香？最初是怎么取这个名字的？
从１５岁进行，一直做到今年８５的老师傅龙先生解释：“一般的菜馆都用白莲子，但是我们只采取湖南的湘莲。最大粒的，去皮、挑心。湖南湘莲特别粉。其他莲子也有粉的，但是没有湖南湘莲那么香，那么有莲子味，莲香就叫出名堂来。”
晚饭，在“莲香”卖得最多的是“霸王鸭”这道菜。
把鸭子去骨、留皮。又将湖南湘莲、鸡粒、菇粒、咸蛋炒了一炒，再塞进鸭子里。整只鸭炸完再拿去炖，一炖数小时，最后将炒配料的汁淋在鸭上上桌。功夫是巨大的，所以一天只做十只，前一天订好，不然依次序卖，卖完了就算了。礼拜六或星期天多做几只，也一定卖光。这么许多年来，吃霸王鸭的客人没有间断过。龙师傅也没停止亲手做。
现在，龙师傅是管理品质的专人，有他维持，莲香的地址更换，但味道不变。
现在莲香搬到中环威灵顿街 １６２号，楼下卖饼。老婆饼很出名，不过大家当然只记得它的月饼。
二楼地方蛮宽敞的，从早上六点钟开始就可以去饮茶。
在这里除了特别好吃的虾饺烧卖之外，还保留了怀旧色彩的猪闰（月＋闰，即肝）烧卖，更有别处难于吃到的猪肚烧卖。烧腩卷也很有特色。至于金钱鸡，早上饮茶已不卖了，要到中午或夜市也做成一碟碟地献客。
晚上还有卤水猪头肉、贵妃鸡等名菜。酿鲮鱼别的地主可见，但这里的酿鲮鱼运用鼓汁凉瓜来伴，就是别的餐厅找不到了。
早上去饮茶，从前用的茶盅印象最深，它很大，像个碗。
“哪里去了？”我问。
“都打烂罗。”伙计说：“用现在这种不好吗？”
当今做的茶盅瓷胎很厚，杯底不圆有棱角，我说：“大是大，但样衰！”
伙计瞪了我一眼，我不睬他。
喜记
大家都知道湾仔桥下的炒蟹好吃，但老饕会摸进横街的一家小店去，才找到真正的味道。
早就想介绍给诸位，但碍于它无牌照经营，店门又下了闸，要敲敲一下，像是说“阿虫介绍”，才能进去。地方也很难找的。
现在该铺已正式营业，招牌写着“喜记”二字，正确地点在湾仔谢斐道３９２号，中国皇宫夜总会和香港浴室隔几家。
别的地方的所谓避风塘炒蟹，一大堆蒜茸和炸了一炸的螃蟹兜在一起，完全分离，绝不人味。在“喜记”，担保葱蒜浸透蟹肉之中，又香又浓。其实，吩咐店里炒得湿一点，更加好吃。
螃蟹用的是越南肉蟹，非常巨大，选两斤以上的吃了才过瘾，价格是１５０块左右，大家还是花得起的。
蟹分小辣、中辣、大辣和劲辣。用的是指天椒干来炒。天王黎明来吃，先叫小辣，一直升级，要到劲辣才够喉，歌还能照唱。
螃蟹冷了之后并不腥，吃不完一大碟可打包回去，就那么冻吃没问题，不然在微波炉叮一声，所以我刚才说要炒湿一点有理，重热之后也不会太干。
剩下的姜葱蒜茸和指天椒干拿来煮公仔面，又能吃三大包。
在店里，可叫蟹油炒面，用炸过蟹的蟹油来炮制，另有一番滋味。
炒蚬也是一绝，用的是最肥大的黄沙蚬，但里面一点沙也没有，单单是用“余均益”的辣椒酱，加甜面酱和豆豉来炒，绝对不打献。蚬炒得熟透，也不必怕什么污染，从来没吃坏过人。
蚬还有另外一个做祛，就是用辣汤来煮，名叫盐油水舰，非常刺激。
炒青口，白灼青口，白灼东风螺，椒盐濑尿虾，姜葱虾等也很精采，查传倜叫了一客炸鲜鱿，我对煎炸东西不感兴趣，试了一口，也觉不错。
“喜记”，从晚上六点开到凌晨四时三十分，欢迎外卖。
镛记
《未能食素》写了几年，数百家餐厅，才发现从来没有提过中环威灵顿街的“镛记”。
曾经被外国的旅游杂志选为世界十大餐厅之一，卖烧鹅著名的“镛记”，由一间小小的大牌档开至一座大厦，确它的道理。 近年有些朋友说试过“镛记”烧鹅，不过尔尔，还没有深井的那么好云云。这是小撮人的批语，我在“镛记”的经验，却是愉快的。
首先，它的烧鹅，没有人做得保持那么好的水准，这是不容置疑的。
老板甘健成每天盯场，也是成功的主要原因，这位先生喜欢研究失传的菜式，有什么要重现的，找他聊聊好了。他亲切近人，会达到任何顾客的要求。
前一阵子家禽灾难，没有鹅卖，生意损失了不少，现在恢复了供应，“镛记”推出全鹅宴，当然有它的招牌烧鹅．还有白灼鹅肠、鹅脑冻、鹅戈乍、鹅肾片、京烧鹅排翅、鲍鱼鹅肝卷、鳘胶扣鹅翼、鹅油双蔬、鹅红粥、烧鹅粽和甜品的布甸及果盘、每席卖３８８０，够十二个人吃。也可叫半席，六位用，收两千。 中环一带少不了中午客，今天请外国朋友，简简单单来个几味。 先上菜的是太座鸳鸯会，用新鲜发菜的深色和鱼唇的浅色拼成，清淡中见功力，云耳胜瓜炒牛腱则是家庭菜，平凡之余，用的是金钱腱，咬头和滋味足够。椒盐海参扣，采取海参内脏，酒楼之人称之为桂花蚌。这里的海参扣，是桂花蚌的头尾尖部，像是猪的肚尖部分，很特别。
印象最深的倒是金镶豆腐，把豆腐炸得外面略焦，里面全软，实在是不容易。问怎么做法，原来是要将豆腐浸在极咸的盐水之中，浸个两小时，再拿出来吸干水，大油锅中猛火一炸即取出来。美味之极，吃时不够过瘾，再叫两大块。此道菜可以大力推荐给吃斋的人。
再上桌的是叫为黄金万两的姜葱炸水饺，是炸后再去焖的，手续烦复，我兴趣不大，反而喜欢一点材料也没有的太子捞面，用鹅油拌面，试试看，包君满意。
顺记潮州饭店
九龙城行前朗道上卖鱼饭的店子，本来一边是租给一家卖卤鹅的人，姓陈。
陈辉照先生现在独立，拉了在“金宝”隔壁楼上一家不挂招牌做私家菜的陈喜财来当厨师，在九龙城南角道４１号，开了“顺记潮州饭店”。
现在一般的潮州菜都不正宗，时常渗入粤菜，还沾沾自喜。完全家乡味道的有“创发”，还有这家“顺记”。
今天拉了一群同事去试菜，可叫多样。上桌的有猪头粽、猪脚冻、春菜脯肉、杂菜煲、豆酱煎咸肉、虾枣、酸甜炸裹肉、炒三丝、沙爹牛肉炒河粉、潮州蛀饼、炸糯米大肠、熏猪头肉、双面黄面、白果、芋泥、绿豆爽和清心丸。
十六个人分两桌，吃得不会动，由“名香茶庄”的陈展兄抢了付账，真不好意思，问他要多少，他回答说便宜得出奇。
首先，猪头粽是什么？把猪头肉剁碎，炒它一炒，下五香等香料、酱油等调味品，再拿大石压着，压得扁扁硬硬地，吃时切成小片，一进口，香味横溢，又很软脆，一点也不硬。奇怪的是这猪头粽不放冰箱摆个数天也不会变坏，人家说是压得连空气也没有，不会生菌的缘故，我却认为是香料之中，有天然的杀菌成分。
猪头粽一向是澄海人做得最好，俗称府城的潮安人骂澄海人说：“澄海人猪……”澄海人大为生气时，府城人才加“头粽”二写。
豆酱煎肉咬起来又香又脆象猪油渣，单单是此道菜，已能连吞白饭三大碗。
炸裹肉是用真正的网油包着肉碎猪肝等配料去炸的。下足功夫，一点也不含糊。
熏猪头肉则是用甘蔗的渣去烟。
糯米肠将糯米、花生、肥肉、栗子、虾米等灌入大肠中，是潮州最有特色的小食。这里吃的是炸了上桌，我却喜欢吃蒸的，蒸的比较原汁原味，炸了没那么好吃。
吃饭时看见石修和李婉华在街上拍电视片集外景，请他进来一齐吃，他忙着要赶去别处拍，我塞了两片猪头粽在他手中，他试过后连叫好吃，好吃，下次一定要来光顾。
帝都潮州酒家
想请屈臣氏的同事吃午饭，约好在九龙城，但他们临时要开会，地点便改在他们公司附近的沙田新城市广场的“帝者潮州酒家”。
客人还没有到，先点菜，问侍者有什么拿手的？
“川辣鸡、鹅片……冻花蟹……”一连串的例牌．潮州菜应该不止这几样吧？
侍者想了老半天，说：“有了，可以来一份酸甜肉饼。”
酸甜肉饼？没听过，好呀！
还有呢？
又想个半天，我们这里有自制的鱼蛋，就来一个鱼丸煲好下好，好、试试看。
还有呢！
鱼鳔焖豆腐吧。
普通一点，也好。还有呢？
侍者又建议了一道菜，我正在写稿，怎么想也想不起吃过了什么。
四道菜四个人吃，怕不够，来一个饭或面。
“双面黄。”侍者说：“这是最地道的潮州菜了，咸吃甜吃都可以，一定满意。”
我对这双面黄一点也没好感，觉得这是最不花功夫的送（食旁＋送）．把面团煎一煎。翻过来，再煎一煎，就此而已。何以谈得上什么烹调技巧？改了个潮州炒面线。
菜来了，是一碟像咕噜肉一样的东西。
“这是什么？”我吓了一跳。
“酸甜肉饼呀！”侍者说。
用筷子拨开了灯笼椒、罐头菠萝之后，有一团团的用鹰粟粉包着的东西。一咬，里面的物体吃不出是什么。
侍者说是猪肉和鲜鱿的肉碎。
那煲自家制的鱼蛋，吃起来还算弹牙，但是比起谢记或德昌，差个十万八千里了！
两种原料分得清清楚楚，绝对不做朋友，这道鱼鳔焖豆腐应该叫成“鱼鳔”和“豆腐”。
炒面线硬崩崩地，材料味道不入面。
桌上的小吃，一碟是北京菜常见的炒花生，一碟是四川榨菜。最基本的潮州咸酸菜，去了哪里？如果跑去厨房看的话，找到一个印度小子在煮炒，也说不定。
上海香港面家
吃多了虾饺、烧卖、白粥、炒面当早餐，总会想念烧饼、油条、豆浆和粢饭。哪一家最好呢？都差不多。不过铜锣湾有间店做得时间较悠久，叫“上海香港面家”。
地址是渣甸街３３号。
推荐它的理由是第一，他们种类极多；第二，够水准；第三，便宜。
墙上贴着张纸写道：“顾客须知，繁忙时间，一点到两点半，最低消费十五元。”
另一纸说：“请勿携带非本店食物。”
这代表什么？很多人只吃七八块钱的东西。而且，有些人还节省到带汽水进店喝。
但是别小看这家连收银处也不设的小店，一张张粉红颜色的底单，插在针座中，一插就上百页，相信累积下来的生意额是不菲的。
做这种小食店就像茶餐厅，是直线经营，其他餐馆为横线，即是午餐和晚餐才有客人。“上海香港面家”是从开店到关门，直线而下，毫无虚坐，着实厉害。
从２４块的三丝冷面开始，到雪菜肉丝热面，贵一点的有熏鱼汤面，也不过卖２８块。
炒面则有上海粗炒。云吞有酸辣的。又有猪排菜饭和油豆腐粉丝汤。
单单叫菜下啤酒的则有熏鱼、海蜇、牛肉、素什锦和八宝辣酱、炒小棠菜等。
菜肉生鲜包四个１２元，韭菜包、锅贴和大包，亦同价１２元。
小笼包大多了，一个人吃不完，这里只蒸五小个，恰到好处。热腾腾地上桌，一咬之下，还流汤汁呢，也不过贵一点，１９块钱。
来店里吃或外卖最多的还是上海粢饭、糯米油条、榨菜和肉松，包得肥肥胖胖地，一条卖九个大洋。
甜品也不缺乏，芝麻糊、红豆沙、西米露，各卖十块。
本来要向他们讨一张菜单，但是老板不在，只交给一群女伙计去管，她们不敢作主，我只有一一用笔记下。从伙计的谈话中听到闽南话。为什么上海馆子，都有几个福建人当跑堂？真是怪事。
豫园
港岛克街，在“佳肴店”对面开了一家叫“豫园”的上海菜馆。走“留园”路线，复古的烹调中加新派沪菜。
首先，它有一样炸臭豆腐，一碟六块。这种东西在街边也很难找到了。
上桌，是感觉味道不够臭。一看，炸得也不够金黄，经理即刻叫人拿去翻炸，真是有心。他们服务一流，有何不满意的一定要做到客人高兴为止。
翻炸后的臭豆腐外层的皮虽然较脆，但里面的豆腐已太干。不过，能吃得到已经算好了，不应该诸多挑剔。只是桌上的酱料，如甜面酱和辣椒酱都没有街边的地道，可惜得很。
臭豆腐要吃个过瘾的话，又来一碟蒸的，但同样地是不够臭而且豆腐也较硬，毛豆和笋干并不人味。但已不敢出声，怕经理还要再蒸，就罪过了。
干鲞鱼烧扣肉加上百叶就很精采，浓味十足。鱼干和猪肉味道透入百叶之中。剩下的汁也可以用来捞饭，连吃三人碗。
新派菜中，上海师傅发明了一个“咸蛋炒蟹”，起先试了也觉新奇，但再吃过一两次之后便生厌。“豫园”提供了“咸蛋炒虾”的变化，让客人多一种选择。
友人喜欢吃“蟹粉小笼包”，来了一客，水准尚佳，但是觉得还是“海都”做得最好，虽然大家的价钱相去不多。
小菜之中，另有一道手撕鱼干，别的地方少有，是很好的下酒菜。
餐厅特别推荐的是“温室黄瓜”，这是黄瓜片的凉拌，清淡淡地，不象旁的上海馆下那么多的蒜茸和麻油，倒是非常之清新，黄瓜也很香脆。价钱并不便宜，一小碟卖九十块，加一已是九十九。温室种的，本钱也花不少的缘故吧？
吃完经理带我们去参观其他贵宾房，“豫园”一共有三层，房间不少沪式家私，布置得富丽辉煌，私家洗手间的瓷盆也是烫金的，又当然有卡拉ＯＫ的设备。看这些格局，大陆高干绝对喜欢来此应酬。
京香楼
“京香楼”的大师傅答应做山东大包给我吃。
发达罗。
“久未尝此味，越想越流口水。”
介绍我吃山东大包的是胡金铨，他带我们去美丽华酒店的旧“乐宫楼”，听到山东“大”包，问他说：“有多大？”
金铨兄用合不拢的双手比划：“那么大！”
我们一群朋友都要敲他的头骂他胡扯。
亲眼看到时，大家唯有惊叹其巨。
“不只这么神奇。”金铨说：“每人还能吃两三个。”
一伙人又要打他。
试了一口，一点也不腻，皮又薄，馅清淡，果然如他所说，吃了两个。
前一阵子在铜锣湾富丽华酒店隔壁的“京香楼”等待此等美味时，又不禁问：“有多大？”经理陈秉阳兄用双手示范，已感没趣。上桌一看，不够气派，也没用心去吃。
今晚，陈秉阳说：“不会让你失望。”
好家伙，一个大碟子盛了四个，已满，要是十人吃，要用桌子上那个转盘才装得下。
等不及，用手抢个来大嚼。啊，回到几十年前的味觉，就象当年和胡金铨在一起尝到的，中间那一大段时空已不存在。
吃了大包，还有肚子，就叫喜欢的那几样菜，先来一个炒管廷当头盘。此菜将猪的气管切成蜈蚣状，用大量芜荽炒之。见切工就知大师傅的道行如何，再点鱼露吃，不能算是天下美味，但爽脆无比，介绍给第一次吃的朋友，无不赞好。
烤鸭不错，但没有“鹿鸣春”的美味，招呼外国客人，已及格。
京烧羊腩是他们最拿手的，膻味恰到好处，内软热，又经炸过，皮脆，点的酱做得精彩，有浓淡各一碗，随君所好性之。
吃得撑不下去时，来碗酸鱼汤。此汤用黄鱼煮之，黄鱼先行炸过，不腥。汤中加浙醋，酸溜溜地，又觉鲜甜。食欲大刺激，又想再吃一个山东大包。
京城京川菜馆
九龙城侯王道上，在“清真馆”的旧址，开了一家“京城京川菜馆”。
地方有两千英尺左右，还算干净。
“要多少钱租金？” 问负责人。
“１２万一个月”
哇，厉害，九龙城的租金可不比兴旺地区差多少。
心算一下，一天至少要做两万块生意才够开销，真难为在这家开馆子的主人。
“从前清真馆的老板为什么不做了？”
“赚够了。”负责人说：“移民去。”
最近景气不好，餐厅业收人跌三成左右，这家人何时才能赚够移民呢？
看中午的餐牌，小菜、面、点心，每款３２元，写着星期日例外，但也不会贵了多少吧。这种价钱赚不多，九龙成
餐厅是专做晚上生意的，中午只是用来补贴水电。
让店里做一些他们自豪的东西给我吃，我一个人去每样来一种试试。
先来一碗羊肉抢汤面，面条虽粗，但煮得软熟入味，羊肉厚薄切得恰好，味道也不错，真是意外的好吃。
餐牌写着其他汤面是二十四块，这一碗羊肉做的，也只卖这个价钱吧。
蟹黄小笼包的皮比较出名的馆子，是厚了一点，但里面的料足够。
蒸饺也是一样，略嫌皮厚。
店里又为我炒了一个榨菜肉碎烧饼盒子，不算太特别。
晚上的菜牌就很丰富，大闸蟹、涮羊肉、古式炭炉烤牛羊等；也可以预定叫花鸡，砂锅鸡鲍翅等等名贵一点的菜。
和我分桌坐的太太，原来是老朋友的女儿，她刚在医院开完刀出来，不吃肉，叫了一碗熏鱼面，让我试一口，味道还可以。
“九龙城的北方馆子，这一家算最好的了。”她说：“我住在附近，常来吃，泰国菜吃多了，来这里有些变化，价钱又合理。”
我同意她的见解。
聚龙阁
那只所谓“飞鸟”，又像一头乌龟的新会展中心地下，开了好几家新餐厅，其中之一是四川菜的“聚龙阁”。
看菜单，一般的蜀菜都齐全，上桌时分量很少，适合香港人，连味道也适合，大厨是位广东人师傅。
那天吃了夫妻肺片、蒜泥白肉、樟茶鸭、鱼香茄子、回锅肉、黄鱼醋汤、红油抄手和担担面，以及最典型的麻婆豆腐。
服务是不错的，一位主任很殷勤地招呼，令对菜式的批评减低。所以广东古话说得很对：味道救不了服务，而服务可以补助味道。
四川菜一直没有好好地在香港建立，但在中国各大城市，四川菜总占了一席重要的位置，象上海的锦江饭馆就是一个例子。
为什么？说香港人怕辣吗？泰国菜那么辣，也那么盛行，怕辣的理由并不成立。
香港人怕的，是四川菜中的麻，吃了整个嘴都麻痹了，什么味道也感觉不出来；而且他们的麻，有一股很怪的臭味，不是一般人所能接受的。
我一直说要开地道的菜馆，不可以本地化，但要在香港生存下去，四川菜似乎非本地化不可，按足四川人的吃法，是赶客人的捷径。
所以非常矛盾，如果开一家四川菜馆的话，迎合香港人口味，委曲得很；变相的，又迟早要关门。
我在成都吃的麻婆豆腐，豆腐本身软熟又沾口，像榴莲那么浓厚，加上致命的麻辣，是天下的美味。香港人也应该有福气享受到才是呀。在折衷和本地化过程中的麻婆豆腐，是令香港四川菜做不起的大原因。
也不能在餐牌上分为地道和本地化两种。这家人已经将辣分为大中小，做出努力。
台湾化的麻辣，似乎也不是香港人所好，要开地道的四川菜馆，应该从最美味的麻婆豆腐、担担面和红油抄手开始，有了主角便能带出配角，一步一步地教育食客。
“聚龙阁”全馆禁烟，是印象最深的地方，这种老罪，在香港还可以不必受的。
闽江春
在报上看到北角英皇一七七号开了一家叫“闽江春”的福建小吃，食欲大为振奋。营业时间是早上六时至午夜 十二时、看表，清晨五点半，驱车赶过去正好，便即刻动身。
哪知道大门上了锁，等了三十分钟，问卖报纸的小贩、她说通常要七点多才开门，只好放弃。心有不甘，当天下午四点半又去。这次开了，但店员说师傅外出，要我等。
已经饿死了，说有什么吃什么。明明有个面档的，要不然找自己也可以去灼一灼碗面条，店员先来了一颗蒸粽。
入口，果然有那一丁丁的福建风味，但淋上沙爹酱。沙爹，到底不是福建人拿手的。
包一卷嫩饼吧，只要有馅，谁都会包，嫩饼皮不嫩，很硬，馅本身煮得不够功夫，没有虎苔或任何配料，就此上桌。
听介绍说肉燕是云吞和鱼皮饺的混合，来了一碗肉燕汤，原来只把云吞包得像车厘子般小，并无鱼皮饺的特色。
最后师傅回来，炒了一碟福建面条，这最考功夫的了，做得好不好一试此道菜便知道，吃后的感觉是：我吃过更好的。
香港的福建人那么多，“闽江春”是唯一打正名堂来做的福建菜，已经是非常非常的难得，需很大的勇气。
食物上肉粽有基本的水准，单单食此，已有足够的医治乡愁的味道。
嫩饼中可加一些油葱、鸡蛋碎、腊肠片或鱼饼条等来辅助，至于最重要的虎苔难于人手，可将紫菜烤干磨成粉末来代替。
面条难炒，改用油面，喂足汤料的话，要炒一碟够水准的是容易的事。
反正这家小店是刚刚起步，一切可以慢慢改进，把少人叫的东西删除，集中精神做那几样拿手的。每天练、每天操，一定能做到出色。
营业时间也不必提到六点。十一点做到晚上十一点，中间说明休息一两个钟。精神饱满，做出来的食物才特别够味。
顺带一提，“闽江春”的鸡卷非常美味，炸得一点也不油腻，才卖十八块，去试试看吧，给福建菜一个机会。
又到北角英皇道的“闽江春”去吃东西，这家人可称上是香港独一无二的福建菜馆了。那么多的福建人住这里，为什么不能容纳一间闽菜馆呢？“闽江春”还没开店之前，我曾经在“老正兴”抱怨。“老正兴”做的是京沪菜，但伙计们多数是福建人。
说好听，福建人节俭；讲难听，他们比自己顾自己的潮州人还要孤寒。到外边吃东西太花钱，非得批评一番不可。如果馆子做一样菜，福建人会说这种东西太普通，我们家里做得更好？要不然就比较厦门的名店，那里的才像样，又，福建人会说：在街市卖的一斤才多少钱？可以做你们的好几碟了。
结果，在电气道的老字号“福泉兴”都要关门，结业后搬到赛西湖做了一阵子，也逃不过关门的命运。
“闽江春”由杨东海兄经营，他就是“老正兴”的领班之一，发奋图强自己投资这家小馆。他对我说：“是听你的话！做，机会五十五十；不做，机会是零。”
最初，他并没有开店的经验，做出来的菜也一般，经过一段时间操练，今天吃了，觉得大有水准。
连难得的福建菜“土笋冻”也有。店里的许多材料也不惜工本由福建运来，做出福建炒面、炒面线、炸肉燕、炒芋丸、蛀仔煎、鸡卷、嫩饼、肉粽和鲁肉饭等。
其中一味蛏子汤，是用一个炖盅、插满了蛏子，至少有二十多粒，然后放进冬菇和几片当归来炖的，又可当汤又可当菜来吃，简简单单的东西，做得十分美味，才卖２６块。
看顾客人数，已知道上了轨道，生意很稳。杨东海兄说：“起初亏本，继续做。一年只休息过年三天，现在可赚回自己
ＬｅＦａｕｃｈｏｎ
士丹顿街上，Ｌe Ｆauchon的资格最老，有了这家法国餐厅，其他的食肆才在附近开设，现在成行成市，变成一条食街。
主人自己吃得胖胖地，笑嘻嘻地和熟客打交道，一切菜式都是他亲自指点，开放式的厨房中没有大师傅，只有几个年轻人忙得团团乱转，有时抽空走出来跑跑门面，你不必穿西装打领带来吃，随随便便，舒舒服服。菜也和中餐一样上得快，包君满意。
价钱比酒店中的高级西餐便宜，但也较一般的假洋鬼子铺为贵，物有所值。这家两层楼的小店天天客满，不愁没有生意做。我辈相荐，可能主人还嫌烦呢。
坐下，可先来盘海鲜，绝不名贵的铁盘中铺着碎冰，上面摆了生蚝。主人很熟法国东西，选最好的，比细蚝ＢＥＣＯＨ好吃。不吃蚝可以来一碟鹅肝酱，油油腻腻，会吃上瘾。烟鳗鱼的冷盘也不错，同样很肥。生火腿也多肥膏，和意大利人吃法不同，不加蜜瓜。
洋葱汤很地道，香、浓、甜。
我一向认为西餐中的烧烤是毫无烹调技术可言，尽可能避免。在这一家店子可以叫到煮猪手和烩羊扒。前者是将骨头拆去，再用白酒来局。主人自己认为太多瘦肉了，并不满意，他说应该多留肥皮和筋，更有咬头，我完全同意，但奈何其他客人不喜欢，唯有迎合。
烩羊扒是把羊排骨蘸粉后煎一煎，再用白酒烩。等肉汁干了，再加酒，整个过程要一小时。是事先做好的，不必等。吃起肉很软熟，入口即化。主人说春天的羊肉最好吃，还有一种专吃海水浸过的咸草的羊，味更佳，下次有货会通知我。我打趣说这是不是名符其实的“咸湿草羊”呢？
最后，主人拿出一个篮球般大的玻璃杯，倒人酒精后把杯子烧烫，再沙的一声地倒人德国生啤，包管你的女朋友看了留下深刻印象。主人表演后大乐，嘻嘻哈哈，寓工作与娱乐，人生夫复何求？
Ｂｅｎｔｌｅｙ'ｓ
在中环中午想不到吃什么东西时，有西餐厅Ｂｅｎｔｌｅｙ' ｓ的选择。
店就开在皇后广场侧边的太子大厦里，时常走过，但没走进去的人居多。其实它不能算是价廉，有些菜倒是物美的。
冬天在这里吃生蚝最过瘾了，他们卖的种类不少，到了夏天，由纽西兰运来的也很肥大新鲜。
头盘叫得特别一点的是Ｓｏｆｔ Ｒｏｅｓ ｏｎ Ｔｏａｓｔ，面包浸着香菇和鱼肠鱼春煮出来的汁，一客是６０块钱。
烤加拿大蟹盖Ｄｅｖｉｌｌｅｄ Ｃａｎａｄｉａｎ Ｃｒａｂ也好吃，普通一点罢了，卖７５。
如果吃Ｓｅｖｒｕｇａ或Ｋｅｌｕｇａ鱼子酱就贵了，看时价而定，请女朋友的话，多花一点也不觉肉痛。和老婆吃饭，不是你孤寒，要叫她也不准许，错不在你。
汤有三种：蚬仔汤、龙虾汤和辣虾汤。在西餐海鲜馆里叫蚬仔汤比较稳当。汤底是忌廉，但做得不腻，算是难得。
饭面有菠菜芝士面Ｓｐｉｎａｃｈ Ｒｌｃｏｔｔａ ｃｈｅe ｓｃ Ｃａｓａｇｎｅ，不爱芝士的人可以吩咐侍者不加。Ｃａｓａｇｎｅ这个名字不太恐布。意大利粉的名字解释起来真好笑，L ｉｎｇｕｌｎｅ是叫。舌头“的意思。
Ｍostaccioli 是”胡子＂的意思，而常用成米粉之称的vermicelli，直译是“小蚯蚓”，最普通的Ｓｐａｇｈe ｔｔｌ是“绳索＂。
闲话少说，还可一试的是他们的鲜虾饭Ｓhrimp Ｒi －Ｓotto很合中国人胃口。
主菜的海鲜有比目鱼，鳕鱼等等，但来到这里，应叫他们的招牌龙虾，有烤的和煮的两种，前者没有什么功夫可言。吩咐侍者做成煮的Ｔｈｅｒｍｉｄｏｒ，一整只要３５５大洋，两个人各吃一半，再叫其他菜分享好了。
吃肉的话，这家人的香肠Ｈome made porksau Ｓausges做得也不错。
不然叫一客简单的烤羊排骨。我喜欢的倒是烩软熟的羊膝 Ｂr ａi ｓｅｄ Ｌａｍｂ Ｓｈａｎｋ 一客 １３０。价钱合理又好吃。
偶尔试试Ｂｅｎｔｌｅｙ ｓ，不会太失望，但也别企望过高。
Benissimo
店子刚开，已经在各大报章和杂志宣传得很厉害的是ＢＥＮＩＳＳＩＭＯ。意大利语好极了的意思。
四川菜，用了个洋名字，店内装修也一如高级西餐厅，并没什么不对，只要东西好吃，任何方式营业都会受欢迎。
等不及了，赶快去试。
两个人，中餐花了７５０块港币，吃以下的东西：灯影牛肉、辣子花蟹、麻婆豆腐、蚂蚁上树、辣子鸡丁、手工担担面、红油抄手和甜品及拔丝香蕉等典型的四川菜。
那么多菜吃得下吗？朋友问。
有些菜是后来才加的，因为看到最先上桌的灯影牛肉，装在一个小碟中，最多是两口的分量，卖２５大洋。贵精不贵多，也无可厚非，同样小巧玲珑的是担担面和红油抄手，后者只有两粒云吞，香蕉拔丝也是两块罢了。
麻婆豆腐和蚂蚁上树是以沙煲上桌，下面点了酒精灯保暖，一大锅也很够吃。
四川菜只试麻婆豆腐和担担面就知道大师傅的手艺，听经理说一共有八个厨子，四位是从四川请来，四个本地人。
两样菜的麻和辣都恰到好处，嗜好味道较重的可以事前吩咐加麻和加辣。这里的水准比一般港式四川菜馆要高但并非真正原味，听说是洋人老板吩咐要迎合香港客人才改变的，这种想法可免则免，越迎合越是绝路一条。
至于辣子鸡丁和辣子花蟹味道并无分别，是把鸡和蟹沾了些粉之后炸得干干地，再分开炸过的辣椒干加入，炒它一炒就那么上桌，辣椒干和鸡蟹并不融洽，象一对结婚多年的夫妇，貌合神离。
如果把辣椒干用蒜茸干代替，就是避风塘炒蟹了。这种把材料用油一炸就让客人吃的厨艺我不敢领教，虽然大师傅做起来方便，但并非正途。亲切一点的话，至少要将辣椒炸完之后，用它的油把肉生炒，才会入味。
经理前来问长间短，把意见告诉了他，他说会改进，看他的态度，相信是有诚意。
餐厅营业不久，太苛刻的要求有点过分，几个月后再去试，到时再把意见写出来。
mandarin kitchen
文华酒店顶楼西餐厅改了不成体统的新派菜，洋人 师傅一气之下回法国，华人的主厨和经理阿尊一起，在 利近街51号开了一家“Ｍａｎｄａｒi ｎ Ｋｉｔｃｈｅｎ”的餐厅。
“名叫Ｍａｎｄａｒｉｎ，文华酒店的人不抗议吗？”我问阿尊。
他笑嘻嘻地：“打开电话簿，叫Ｍａｎｄａｒi ｎ至少有几百间，怎能生气？”
今天和杜拜观光局的黄小姐等三人去吃饭，大家同意都叫不一样的菜。一起尝尝这，试试那，花样多一点。
最先上的前菜白酒蒸青口，很美味。香港的青口有一股异味，样子又恐怖，像女人的下体，但是这种法国青口种类不同，很甜，酒味又够浓，不会令人失望。
鹅肝酱就普普通通。
咖喱木瓜香蕉沙律虾，我也觉得没什么吃头，但同行的女伴吃得津津有味。
四个前菜之中，反而是炒野菇最可口，茹素的人吃厌了斋，可叫此道菜换换口味。
汤只叫了一道，著名的法国洋葱汤，三人试之，各喝一口。很浓，很甜。做法也很特别，炉着芝士的面包，涌常是浮在汤上的，这家人另碟上，不会搞得一塌糊涂，非常别致，喜欢才去吃它。
乡村烤羊肉软熟，烧得恰到好处，真不容易，但是是纽西兰来的，不是法国羊。
女士们叫了蒸苏格兰三文鱼，我对它一点也不感兴趣，连试一口也免了。她们后说不错，姑且听之。
烤鸭腿是出奇地好吃，法文名叫Ｃｏｎｆi ｔ Ｄｅ Ｃａｈａｒｄ，是把鸭腿浸在鸭油里面，浸个数天，等客人叫时才拿出来烧的。
本来已经吃得大饱，不想要甜品，阿尊坚持这个芝麻丸，是以中菜方式和法国炸丸技术混合的杰作，很有趣，又送了一个苹果冰淇淋，结果大家只吃冰淇淋，饼没人去碰。
因为只开了一个多月，还没有拿到酒牌。我向阿尊说。你送，我出钱，就不犯法。结果他到附近去买了一瓶又便宜又好喝的九三年Ｐａｕｉｌｌａｃ Ｒｅｓｅｒｖｅ Ｄｅ Ｌａ co ｍｔｅｓｓｅ，大家都满意。
ＬａＢｏｏｄｅｇａ
几年前去过Ｌａ Ｂｏｏｄｅｇａ西班牙餐厅后，就一直没有缘分再去吃东西，今天又走过兰桂坊，想起它。 从前是一家亲切的小馆，卖着各种Ｔａｐａｓ 小菜，让客人站在酒吧前下酒，其中有番茄虾、蒜头磨菇和香肠等，一碟十几二十块，吃得开怀。
坐下，一个洋人摇摇摆摆地走过来，阴声阴气地：“要喝些什么……？”把那个么字拖得长长地，像在唱歌。
打了一个冷震，先要一杯地道的西班牙鸡尾酒Ｓａｎｇｒｌａ。
侍者接完单，又摇着那大屁股走远。
看四周，墙壁粉刷了一番，桌市也由蓝格子改为白布，格调比从前高出许多，俨然是间高级西餐厅，客人讲话要小小声地，不象从前那么有气氛。
此家餐厅不供应餐牌，菜单写在一块黑板上，一大堆的头盘，没有一样是西班牙菜，除了小吃Ｔａｐａｓ，但已卖到９８块一客。
来西班牙餐厅哪有叫凯撒沙律之理？就要了T ａｐａｓ，上桌一看，已不是小吃，是大碟上的，其中有两只青口、两只冷冻虾、几块酸酸的香肠，黑枣子、小片芝士和一些青菜，这就是叫Ｔａp ａｓ吗？我相信西班牙人看了一定会气死的。 要了一张餐厅卡片，上面写着Ｎｕｅｖａ Ｃｏｃｌｎａ Ｅspanola ，新派西班牙的意思。我对所有的“新派”，都有点反感，承认自己老了。
再看黑板上的主食，有美国牛扒等等菜式，意大利安琪儿头发细面也供应，就是看不见西班牙菜。最后，终于找到了海鲜饭，两人吃，一客八百多块。
所谓的海鲜饭是西班牙最平民化的食物，就算有海鲜的，也不过是几只虾、青口、鲍鱼之类，绝对卖不到一百块美金一锅。本来想点来试试看，结果还是作罢。
看其他几位男侍者，也都是妖里怪气，有个女的，长得健壮。食物难于推荐，若诸君好此道，大可后往一试。
葡萄牙餐厅
“正斗面家”的老板何冠明先生，本来是老字号“何洪记”的太子爷，现在又开了一家“葡萄牙餐厅‘，在湾仔洛克道２３号，”美利坚餐厅“对面，”喜万年“的隔壁。 当晚吃了九个菜：烧沙甸鱼、马介休虾多士、马介休炒素菜、烧羊柳、非洲鸡、咖喱蟹、于咖喱马介休炒饭、西洋局加拿大生蚝、烧马介休鱼。
为什么那么多马介休呢？它是葡萄牙的国宝，当然要试多一点罗。 马介休通常是用来佐其他菜的，撕成丝后当点缀，说是西洋咸鱼，其实并不太咸，味道倒象上海人吃的门鳝。
吃来吃去吃不出瘾来，最后求大师傅烧一块马介休，原来肉身还是软熟的，并不是一般印象中那么硬崩崩。略咸，经理杨家贤兄说中国客比较少叫这一道菜。鬼佬则特别喜欢，也不怕咸，一大块吃得光光。 烧沙甸鱼倒是好吃得出奇，香得很。少见手掌般那么大的，沙甸鱼越肥越好吃，最佳部分在它的内脏，苦苦甘甘地，像人生，吃过之后再试鱼身的肥肉，一乐也。
另外做得出色的是烧羊柳，用的是纽西兰羊，软熟又香，不比出名的餐厅差，价钱则是三分之一左右。
好友查傅倜试过他们的马介休虾多士，认为不错，要再多来一碟。我说吃完别的才叫也不迟，后来其他菜吃得太饱，就没翻叫了。我认为凡是好东西，宁愿吃不够，下次才会再去光顾。
至于招牌菜的非洲鸡，是用种种香料炸出来的。 “为什么葡萄牙菜跑出一只非洲鸡来呢？”我问何冠明。 他解释：“葡萄牙菜本身花样并不多，但从前有许多殖民地，把当地的料理拿来发扬光大，非洲鸡是其中之一。
“葡萄牙餐厅”的隔壁有家“葡萄牙酒吧”，喝了一杯才过来吃饭，消费低廉，酒另计，每客 １００块左右，是个好去
味工房久谷
日本菜馆之中，还是从前在半岛酒店的“稻菊”令人怀念。
由“稻菊”出身的师傅涉谷光洋和经理久米洁两人独立，在尖沙咀山林道十七号的山林中心二楼开了一家叫“味工房久谷”的，用的是两个名字的合并。
今天去吃，涉谷师傅做了三种前菜，腌渍小鱿鱼、辣椒酱Ｔｏｒｏ和酸醋鱼子。接着是蒸茄子，用萝卜皮切幼了铺在上面，为典型的广岛家庭菜。刺身则有油甘鱼、海松贝、金枪和切成细丝的生鱿鱼，像日本的素面。下来是把小芋头炸了，加种种配料，再拿去蒸熟的小菜，鱼则是用略甜的酱油煮出来的“目张”鱼。最后有大师傅特制的菜饭。
吃得很饱，和二位已是老朋友了。他们坚持请客，但我也坚持付账，最后拗不过我，我还叫他们不准计算便宜，连酒，也不过是三百块港币。
谈到酒，这家店有一个很特别的酒柜，能把温度降到零下十五度左右。玻璃柜中放满纸包装的“玉之光”清酒。
剪开纸盒，把酒倒进已经冷冻过的方形玻璃容器。说也奇怪，酒倒出来是透明的，但是一进瓶即结成乳白色的细冰，再人杯。冰是沙状，人口即化，口感甚佳。夏日炎炎，是一种很高级的享受。
久米洁和“玉之光”的老板有交情，酒柜由后者借出，在香港的其他日本料理店少见，很值得一试。
到星斯六、日或公众假期，附近上班的人少，他们推出特别套餐，１６８元一客。平时的二人套餐有２２８的。豪华一点，来一客有十道菜的，也不过是３６８。
餐厅有两间客房，一间是榻榻米式的，另一间有一张圆桌，可以坐十二个人。久米洁来了香港已久，认为中式的圆桌坐法最为合理，下次请客可以利用它。至于价钱方面，久米说可以先打电话来谈个清楚，有多少预算他们做多少菜，连酒和小账一齐算，一毫子也不加，可以放心大嚼。
慕情
辰已克好这个日本人很爱慕香港，多年前跑来，在跑马地开了一家寿司店，叫“慕情”。
“慕情”是一部电影的日本译名，我们叫《爱情至上》。此片在电视上重播又重播，日本人百看不厌，一讲到“慕情”，就代表了香港。
原店本来开在成和道，现在搬去景光街，铺面不大，在日本的寿司店也多是这种大小。
辰己克好训练了几个年轻手下，每晚勤劳地在这里卖寿司，每星期由日本运来两批鱼生，星期二和星期五，所以最好是礼拜三和六去光顾，鱼最新鲜。
具代表性的是“慕情卷寿司”，其实是由“太卷”变化出来，一大团饭，里面什么料都有，辰已克好一定向你推荐。
餐牌中没有列出的特别菜还有“蟹黄寿司”，日本的蟹黄并不黄，他们的螃蟹膏是紫颜色的，吃不惯会觉得很腻，嗜者则爱它独特的味道。
“飞鱼刺身”也较特别，辰己克好亲自动手，把整条鱼摆设得很好看，飞鱼吃起来比参鱼AJ1 好吃，肉较有咬头。飞鱼的子叫tobikc，是最爽脆的鱼子，咬起来象会发音。香港人莫明其妙地叫它为“蟹子”，其实就是飞鱼子这种东西、与螃蟹无关。
迷你“松阪牛肉铁板烧”也刚好用来下酒，少少的几块，够吃的了。
不然叫牛肉刺身，更是美味，当然价钱相差甚远。
玻璃柜中摆着一个个的生响螺，日文叫蝾SASAEI，可来一客，它的肝胆苦苦地，老饕喜欢吃它多过吃肉，吃完把那壳当碗，就近抓住放在嘴边喝汤。
合鸭盐烧也不错，所谓合鸭，就是鸳鸯反正鸳鸯样子像鸭嘛，两只常在一起，日本人便叫为合鸭，简单明了。不过拆散鸳鸯，心里总觉残忍。
跑马地的餐厅不少，但是有水准的并不多，“慕情”对面的面铺“正斗”也不错。保持水准，老板最好是亲力亲为地盯着店铺，任何时间走进“慕情”，辰己克好都在。
名家
在铜锣湾的世贸中心三楼开了好几家餐馆，佼佼者是炸猪排的“ＴＯＮ吉”。
其他试过，并不新奇，看见一家叫“名家”的韩国菜，走的是高级路线，怕又象“巨龟庄”“和新罗宝”那样，又贵又不好吃。
今天约了英国观光协会的方小姐吃饭，她的办公室就在世贸附近，借这机会吃它一番。
烧烤我是没有兴趣的了，看菜牌，中间有一道“凉拌螺肉”的，已久未尝此味，即刻请侍者先来一客。
螺肉是用罐头或包装冷冻的，因已无鲜味，亦吃不出甜头，但是凉拌的功夫却是一流，把辣椒、花生、芝麻一起捞，吃起来醒胃刺激，甜酸恰好，不逊马来人做的罗噫，也比印尼人的加多加多好吃得多，现在想起来，再想来一碟。价格是１８０块，略嫌贵了一点，但世贸的租金，是不便宜的。
餐牌上写着“名家特色”的那一页中，有“辣海鲜锅”、“辣香肠锅”、“牛肉锅面”和“辣酱汁焖鸡锅”四种，问辣香肠锅用的是什么肠，侍者回答为西洋香肠，即刻不想吃；海鲜锅应该变不出什么花样；牛肉汤面不辣，不过瘾；辣酱汁焖鸡，我对鸡并无好感。不如来传统一点的“辣牛杂汤”，至少它有牛大肠熬出来的辣汁，应该不错。上桌后一看，牛肠切成薄片，味道大减，甚失望。
更传统地要了一个“焖牛肋骨”，这次可吃出味道，尤其是酱汁透浸着的萝卜，比牛肉好吃，而剩下的汤汁，又可加在白饭上，连吞两碗。
怕不够吃，再来“白切猪肉包心菜”，这是把猪手炊熟后切肉的吃法，奇怪的配搭是蘸着虾酱吃，猪肉和虾酱，竟然配搭得好，不知是什么人发明的。
这道菜附送了一些辣酱萝卜吃起来和刚才的“凉拌螺肉”的酱菜又有不同的滋味，非常可口。
总括来说“名家”是不错的，价钱贵了一点罢了。中午也有定食，便宜得多，小菜另送，但记得关照是韩国人吃的那种，不然会送你一些淡而无味的，说是香港人吃的，香港人才不会那么笨。
Ｔｉｇｅｒ'ｓ
如果在新加坡向侍者要瓶啤酒，对方一定问：“Ｔｉｇｅｒ？Ａｎｃｈｏｒ？”
前者是虎牌，后者为锚牌。在新加坡最流行的啤酒。
美心集团在太古广场地下开了间“Ｔｉｇｅｒ' ｓ”餐厅，取名自这名牌啤酒。给客人以为这是吃星洲菜为主的印象。
其实不然，“Ｔｉｇｅｒ' ｓ”卖的是亚洲菜，它中午的自助餐中有日本绿冷面、韩国泡菜、印度羊肉咖喱和一般的广东莱，有新加坡味道的只是“肉骨茶”。
先来一碗，排骨可任吃，但汤中略有五香味罢了。掺水掺得太多，淡出鸟来。
向经理投诉没什么好吃，他客气地为我点多一个咖喱虾，星洲海鲜炒面线、凉拌火鸭丝炸米粉和沙爹鸡牛等。
其实吃起来都不象新加坡菜，我是新加坡人，最有资格评论的了。
在毫无偏见的判断下，“Ｔｉｇｅｒ' ｓ”的东西难吃到极点。
但是，经理和其他侍者的服务是无微不至的，让我这个客人不能当面发作。
这天我们三个人吃了自助餐，加上述几样菜，埋单是五百大洋。酒则只有一小瓶虎牌罢了，没叫汽水之类。
地方是不错的，坐的也安乐。太古广场的租金昂贵，平均一个人收你一百多块，不能算是太离谱，但如果是晚餐的话。
中餐嘛，可以说是以此价钱，有更好的选择。
问经理说是什么人主厨的。答案为一印度师傅，新加坡食品的宣传期间，则由一个印尼人做菜。我怀疑此二君不知道去过新加坡没有？
所谓的“凉拌火鸭丝炸米粉”，是将一团团的福建面线拿去油中炸得像象牙般的僵硬，淋上献即成，是我第一次吃的怪东西。
至于沙爹，当然吃过，我的意思是吃过更好的，东南亚沙爹多，精华在把肉切得细。一大块一大块的，像北方串烧
MｅｌａKａ
在士丹顿街３２号，有间叫马六甲ＭＥＬＡＫＡ的马来西亚餐厅。
香港的所谓马华菜，多不正宗，从前在跑马地选有一家新加坡菜，味道尚可，但早已关门大吉。一听到这家人，即刻去尝。
首先来了ＳＡＴＡＹ ＨＵＬＵＢＡＬＡＮＧ ＭＥＬＡＹＵ，五十八块一客，有三枝鸡肉和三枝羊肉，沙爹酱还是不够辣，花生太多太甜，但香味不足。肉本身也切得太大块，难于烤得略焦。吃时以铁碟上桌，碟中放的黄瓜，差点也被烫熟。肉硬，死死地，无甚吃头。
蕉叶局鱼跟咖喱汁１２８块，吃起来咖喱味道不错，鱼也并不特别。
马来香草烧羊跟咖喱汁的咖喱汁有点象样了，捞白饭吃不错，但是羊肉有如西餐的烤羊排，马来风味只是淋上了汁，和肉没有什么关系，１５８一客。
马来亚鸡饭108 元，是去骨的烤鸡肉，饭虽有点鸡油，但不够多，吃不出来，和白饭没什么两样，更无酱油和辣椒做酱料。别误会说南洋食肆做出来就系海南鸡饭，完全不同。
N ＡＳＩ ＬＥＭＡＫ ＪＡＳＩＮ是马来人典型的早餐，一些小鱼配着辣椒酱，饭是渗了椰汁去炊的。６８块一客，打响马来食物做招牌，道道基本的菜应该做得好吧？饭的椰浆味不够鱼烤得不透，也没有那一点又甜又香的辣椒酱，彻底的失望。
最后上桌的 ＫＡＣA ＮＧ ＰＡＮＪＡN Ｇ ＤＡＴＣＫ ＫＦＲＡＭＡＴ是马来盏炒豆角，却是好得出奇，非常人味，正正宗宗的马来娘惹炒豆角，却是好得出奇，叫多一碟。
兴起，再叫他们的马来炒面，也是很地道。相信菜单上的炒米粉、炒饭却应该同样好吃，但是大饱了，下次来吃炒豆角时再点吧。
马六甲这家餐厅是集团式的经营，同个机构旗下还有尼泊尔菜的ＮＥＰＡＬ，中东菜的ＤＥＳＥＲＴ ＳＫＹ，喜马拉亚菜的SHERPA，意大利菜的LA PIAZZETTA和西班牙菜的LA　COMIDA. 闲时，会一家一家去试，吃完了再为各位打小报告。
金不换
泰国菜糜集于九龙城，佼佼者众多，走大众化的是“金星”。“金不换”则行高级路线，现在在启德道３１号又开了一家美轮美奂的，整片房间门扉雕花刻木，由泰国原装运来，不惜工本。
价钱倒是合理得出奇，皆因主人林泳洋兄本身经营入口泰国菜原料的店铺“昌泰公司”，可以减低成本。
今晚我招待外宾，林泳洋兄特为我安排了一席，吃得大家都高兴。
先有生蚝，纽西兰出产。现在纽西兰是冬天，蚝特别肥大，加以干葱和辣椒大蒜瓷酱，和餐店的味道不同，是第一间以生蚝入肴的泰国料理。
下来是虾刺身，用活虾配以特别酱料。
接着是冷盘的腌柚子，将柚肉拆散，放肉碎、干葱等佐料，非常惹味，此味菜在别的地方也没有。
招牌菜是炸鲶鱼，把鱼肉拆松炸成酥，加泰国青杞和各种辣料，最受客人欢迎。
炒山猪肉里放了新鲜的胡椒粒，生胡椒很难得，我把它叫胡椒刺身。细嚼起来辣味油然，非常好吃。
别开生面的有香蕉花炒虾，香蕉大家吃得多，它的花也美味，倒不是每个人都知道。
主角为冬荫功龙虾打边炉，此汤越煮越好吃，汤不够时可将椰青水加进去，更甜。整只的大龙虾，要吃生的亦可。
已经胀饱了肚，但总得来点米饭。金不换以米线代之，将粗如獭粉的米线灼熟后，淋上青咖喱鸡汁，因此也忍不住再来一碗。
最后上的是街边小贩式的泰国捞面，配料比面多，有青口、虾、脸肉、肉碎、干葱、大蒜、豆芽等等，对于我这个面痴，是不可拒绝的诱惑，又连吞两碗。
甜品是红白糯饭加芒果、和其他各种泰式糕点，选有怀旧木薯，这种东西从前没有米就吃它，吃得脚肿，当今罕见，反觉珍贵。
照我这个菜单去点，除去龙虾的话，还是十分之便宜。有多少预算可以吩咐他们做多少菜，林泳洋兄答应服侍到客人满意为止。
ＬｅｍｏｎＧｒａｓｓ
兰桂坊中开了一家叫“Ｌｅｍｏｎ Ｇｒａｓｓ”的泰国餐厅，干脆不用中文名字。
一直想去试试看高级食肆做出来的泰国菜和普通地方的有什么不同，今天中午到附近去找地产商，顺道前往。
我们一共三个，可以叫多一点菜来试，请侍者推荐一些他们拿手的。
“冬荫功汤、炸虾饼、叶包鸡、咖喱蟹、泰式炒饭。”他说。
都是平凡得不能再平凡。
“还是请你拿菜单来研究一下吧。”我要求。
看了老半天。
“我们的炒茄子很多人叫。”经理建议。
好，虽不是辣菜，也可一试。我对螃蟹没有太大的兴趣，但是请其他朋友吃饭，不能尽叫些蔬菜之类的，就来一客软壳蟹吧。
咖喱的话，要有泰国独特的米线来陪衬才是地道。不过不叫点辣的，好象胃口不够刺激，也点了一客咖喱牛肉。
“要不要冬荫功呢？”我问友人。
她点头。又来两个汤，我自己不吃，我已经被宠坏，认为冬荫功以大量的大头虾来熬出一锅红颜色的汤底，再用象拔蚌和龙虾来打边炉，灼个半生熟进口才有味道。这家餐厅不可能如此豪华奢侈地做给我吃。
怕东西不够，最后还是点了最普通的“鲜虾炒河粉”一PAD 　THAI.
朋友一位来一个椰青，另一位要了一杯可乐，我则来瓶啤酒。
等菜上桌时周围一看，没有什么一般的泰国的装饰，只有泰王泰后的照片，象一家欧美餐厅较多。
ＰA Ｄ ＴＨＡＩ炒河粉倒是先上桌，吃了一口，太甜。其他的菜不过不失，最多人叫的炒茄子是将茄炸了一下才去炒的，不特别。
埋单，我身上现金不够，用信用卡，侍者拿来。我老眼昏花，看不清楚第一个数字是六还是八，侍者说是后者。三人中午吃八百多块。唉。九龙城的精采泰国佳肴，真受委曲。
金麦泰
九龙城的食肆，真是藏龙卧虎，其中以泰国菜最为显著，佼佼者有“金宝”和“金不换”。前天带朋友去南角道看针灸师傅陈道恩，才到一家在同一条街上２４号的“金麦泰”，已经开了八年，第一次去试，觉得真是不错。
“金麦泰”是由两个华侨太大开的，一个叫吴秋菊，另一个叫谢碧君。她们志同道合地喜欢做菜，一起研究厨艺，保留泰国菜的传统料理，但又掺进潮州菜的精华，有辣有不辣，任君选择。
不辣的有“芥兰焖鸭”，整只鸭子炯得软熟，用筷子一夹即可撕开，身中酿有糯米饭，又加大量的芥兰。鸭汁入菜，好吃肉或喜欢蔬菜的顾客都能满足。
“牛筋腩焖通菜”也是同样的好吃，虽然说是焖，其实只把通菜灼热后铺在碟底，上面加了焖得熟烂的牛筋和牛腩，采用的料与粤菜的柱侯有异，各领风骚。
潮州菜中爱用的仓鱼，这里可以做成不辣的“酸甜白仓”。嗜辣者则可叫“辣椒白仓”，但是贪心一点，三者都要，则点“三味白仓‘，甜、酸、辣，各尽矣。
吃泰国菜少不了“腌”，或是叫成泰式沙律者。这家人做的腌青木瓜丝加小螃蜞的“宋丹”很够浓味，腌脱骨鸡脚也不错。
如果要求大辣的话，单单叫一味“生菜包”好了。生菜里面的材料，可依个人喜恶配，猪、鸡和牛的碎肉各自选之，但都加了大量的致命指天椒，做到非辣死人不可的地步。
我个人爱吃面，尤其是街边档的泰式捞面，更是喜欢得发疯。看菜单上没有此味，请两位主人替我做，她们欣然答应，做出来的面很接近在泰国本土吃到的。
但是最精彩的莫过于“老虎笑”这味菜了。到底“老虎笑”是什么东西，名字是从哪里取得的呢？
原来是象日本料理的牛肉Tataki，把肉的外层烤黄，里面还是生的，不同的是泰式烤牛肉在外层铺了很香很辣的佐料，引得老虎都来吃，但是吃了辣得哭出来。在泰国的名字叫“老虎哭”，传来到香港，嫌意头不好，就改为老虎笑“了。
富都家美食
在九龙油麻地果栏的后面，永星里一号开了一家叫“富都家美食”的食肆，挤满了客人。
面积大概只有六七百英尺，说是面店，其实是地道的印尼小食。
我最喜欢吃面，而且特别爱热带风味那种，门口写着即叫即拉的几个字。马上要店里来一碟印尼拉面试试。
面上铺了几块切得很薄的叉烧，有些象猪油渣一样炸得通透的肉块，两粒云吞，馅包得很少的那种，一些豆芽，小撮冬菜。
忍不住即夹面进口，与其说是现拉的，但有点象刚泡好的公仔面条，味道平平无奇。
桌上摆着一罐紫颜色的虾酱，一罐粉红的辣椒酱，白色的醋，橙色的鱼露，深褐的甜酱油，把这几种调味料都加人面中，哈哈，象阿拉丁神灯一样当的一声，即刻变为天下绝品，连吞两大碟。
不够，叫了一碗咖喱，鸡肉没人吃，不卖，有牛腩代替。印尼的咖喱有它的特色，和印度、泰国的截然不同，吃了会上瘾，很久没吃过那么好的咖喱。
看菜牌上有印尼汤面，又来一碗。原来是与干捞面的做法和配料完全一模样，只是添了汤底罢了。加了配味品，照吃不误。
贪心地要他们的印尼沙律，以为是加多加多，上桌一看，原来是星马的罗惹，用黑漆漆的虾头膏去搅拌菠萝、粉葛、青瓜片，非常惹味，一下子扫光。
还想试多几种，叫了炒火果条，火果条就是粤人的河粉。这里炒出来的有点象福建炒面，湿湿地，很香，只是差着没有血蚶肉，要不然就和在星马吃的一样。
饮品有冰红茶，用的是泰国茶粉，有特别的香味。不然可叫酸柑水，酸柑与柠檬大有分别，喝过了就不会再叫青柠冰了。
每种菜式最贵只是二十块，很公道。黄珍珍泰国菜就是从那么小的地方起家的，希望这间店也能有一样的成绩。
主人杨艳又经营印尼特产，批发燕窝等，并替人解答印尼资讯，有什么不懂的，问她好了。
明珠越南餐厅
躲在中环德忌立街和安里７号的小巷中，有家叫“明珠越南餐厅‘。一开，就开了１８年，也算历史悠久的了！
这里的生意，主要做中环写字楼的白领，由上午十一时开到晚上九点，当然是中午那段时间最忙。小店不休息，一有空随时可以走进去吃碗越南粉。
试了一碗生牛肉河粉，味道不错，只卖１８块，不能有诸多要求。
读菜单，别小看那么狭窄的一家餐厅，一共可以供应１３３种选择。
老板洪亮先生是潮州人，走过来和我聊天，问他用多少人手？
“三十几人。”他回答。
哗，厉害，原来送外卖的也包括在里面，在最繁忙的中午，尽量接多一点单，尽快地把食物送出去。
墙壁上有个传真机，纸张一页页地冒个不停。店里的宣传单上写着：“外卖凡惠顾满一百元，奉送甜品三份。如用传真机订购饭盒，不用再致电，以免重复。”
“店要十一点才开门，接了订单后，来得及做吗？”我问。
洪亮先生回答：“其实由上午九时半开始店里已有人，可以一早下单。”
“生意那么兴隆，赚个饱？”我打趣地说。
洪老板摇摇头：“我今年六十几了，只是守一守，店租那么贵，人工也高，能赚几个钱呢？好过闲着无聊罢了。”
我看到传单上说从三点到五点半有特惠价，一碗牛河外卖不过是１３块，但是在店里吃反而要十五块，什么道理？“
“店小，霸着位呀。”他笑道“外卖的工人空闲着，送东西没问题。”
“这种小巷子里，为什么租金要那么贵？”
“屋主看看生意好就加，十八年里，不知加了多少次。”
“当年便宜时为什么不买下来？”“买得起当然买罗，废话。”洪先生又笑。
说得也是。
老许
司蚶是我最爱吃的食物之一。
这种东西，又叫血蚶，潮州家庭一斤斤地买回家，洗干净后用滚水烫一烫，就那么剥壳来吃，非常美味。
从前的上海馆中也有这一味菜，才十几颗，卖得相当贵。近年来大家怕污染，再也找不到什么餐厅有得卖了。
在九龙渡船角文英街文辉楼３０号的。老许越南海鲜食品“，可吃到血蚶。
烫好了剥半壳，淋上酸甜的辣椒酱，试了几粒，发现失了原来的鲜味。但是物以稀为贵，还是很好很好吃的，我推荐各位去光顾，如果你不怕死的话。
渡船角这地方不好找，从油麻地或佐敦地铁下车之后坐架的士去，才不麻烦。
“老许”除了血蚶之外，还供应黑牛肉刺身。把牛的梅肉切成薄片，上面铺了用糖醋浸过的洋葱，就那么生吃将起来。用的当然不是什么神户或爱尔兰牛，敢不敢吃，就要看你的勇气，但是进食时最好是喝烈酒杀菌。
其实到这家馆子去的客人，多数是酒徒。馆子要到下午四点钟才开门，可以喝到清晨三点。主人许鑫生本人也喜欢喝威士忌，一晚总得干个一瓶半瓶，但他是喝慢酒的，从来不和客人整杯饮胜。
其他下酒菜有鸡丝翅当冷盘，卖得很便宜，当然不是用什么真翅，是日本来的人造翅。老许也说是鸡和翅沟成，从来没有认说是真的。
另外有一味烟蚝牛肉，材料是把罐头的烟蚝混在牛肉中、再煎个半生熟。肉质很软，味道不错。
越南河粉大家吃得多，这里卖的干捞河粉倒是罕见。我一向喜欢干捞的吃法，觉得吃出原汁原味。汤另上，喝了一口，水准不够，好在没有叫他们的汤河。
菜上桌前，店里免费供应一小碟盐水花生。别小看这一道东西，要做得好也不容易，太软太硬都不行。下次去，只要盐水花生和喝酒，别的不要，不知道会不会被赶出来。
易牙妙手
每一次被人家请到铜锣湾附近的高级海鲜菜馆，知道又是些例牌菜，不如先找一些特别点的小食打底，再去应酬。
在洛克道４５８号有一间台湾小炒，叫“易牙妙手”。
名字古怪又难上口，起初水准又做得不怎样，这次多给人家机会，再去试，还不错。
首先叫碗鲁肉饭，碗子不大，本来只想试一两口，但一吃下去，全部吞完，已经是半饱了。
不甘心，来个干面，吃台湾小吃不吃干面怎行？他们用的是油面，我最爱吃油面了。配料请店东来了双拼的福州丸和贡丸。
福州丸是鱼丸之中包了猪肉碎的馅，没吃过的人觉得新奇，我一向认为包的那层鱼儿皮不够鱼味，也不弹牙，但久未尝之，也照吃。贡丸倒不是台湾那种跌在地上会弹上桌的，丸中还掺一些香菇丝，我还是喜欢纯粹的猪肉，什么都不加的丸子，才是真正的贡九。
特别的是鱼皮羹，用的是鲨鱼皮，可惜店里没有烟鲨鱼肉。这种蘸酱油膏和日本芥末来吃的东西也是我在台湾时常叫的。
炸豆腐有意外的惊喜，加了些甜甜酸酸的青瓜片，特别有意思。
吃开了便叫个不停，来一碟卤水大肠，大肠洗得干净无异味，又选最肥最大的部分，切成薄片上桌。伙计说可以拼卤水鸡翼和卤水鸡肾。我对后面两样东西都没兴趣、吃不完就吃不完，单单要了大肠，结果也扫光。
没有蔬菜总是缺少些什么地，要了卤水白菜，这样东西不知为什么，店里只有晚上才供应，其实做起来很方便，应该中午也有。
烫青菜的Ａ菜虽然已不稀奇，台湾小食Ａ菜还是有代表性的，非来一客不可。可惜用的是本地Ａ菜，没有台湾种那么香。
“易牙妙手”本店开在台北的延平北路，我也曾经去试过，花样比香港分店多，味道好象更胜一筹。
不要死守一味粤菜，吃吃东、吃吃西，才叫吃东西。
苏杏璇素食天地
很多记者问：“你写餐厅的批评，有没有偏心？”
“当然有。”我回答：“我不是圣人，我不公平，这就是我。”
报纸上看到喜欢的演员开的斋铺，给市政局抄牌又罚款，读了心痛，小本经营的生意，怎受得了那种打击？
赶忙去试试好不好吃。
好歹地找到地址，摸到九龙旺角弥敦道七四四号的始创中心地库的美食广场Ｂ十二号，看到“苏杏璇素食天地”的小招牌。
原来是家小贩式的食肆，向店里买了东西，用个长方形盘子盛着，自己拿到大堂的桌上去吃，有点象工厂的食堂。
档口把煮好的菜式陈列着，花样真多。菜单写在小纸上贴在档口，小菜类有“雪菜三菇豆腐”、“鼓椒炒素鹅肠”、“金菇扣三蔬”、“菠萝咕噜肉”、“红烧北菇豆腐”、“锦卤云吞”、“香芋鲜竹”、“鱼香茄子”、“腐乳椒丝炒杂菜”等等，选哪样好呢， 对用肉类为名的斋菜，一点好感也没，象鹅肠，咕噜肉，虽说都是素的，但是听了已经反胃。
就来个炒面尝尝，味道还真的不错。
喜欢的是伙计们用的俗语，把写在订单上的字当菜牌，象“时才三Ｃ饭”，什么是“才”？当然是“菜”的意思。那“C ”呢？英文的ＡＢＣ的Ｃ，当然是“丝”了。
而“才远先足”就是比较难懂，原来是“菜远鲜腐竹”的意思。
学生来吃，买上块的饭或面，就送豆浆一杯。“是日斋”也是２５块，任由伙计为你配搭，包管吃得饱饱地。
如果对炒菜没兴趣，可以简简单单地来一碗北京水饺，或者一粒粽，当然都是素的。
问店员说苏小姐的营业牌照还有问题吗？她回答说一切手续已办好，没事了。她又说苏小姐的先生在邻近也开了一家斋馆。我走去看，地方很不错，生意亦佳，可以放心，不必为苏小姐担忧太多。
南京好食
在海怡半岛住的人，附近并没有什么好餐厅可去，地方高尚一点嘛，但走过到香港仔鸭利洲西村停车场大厦地下八号，便能找到一家叫“南京好食”的大众食肆，味道还不错。
店名南京，其实和南京搭不上关系，卖的是上海菜。
当天一个人去吃，看了菜牌，这也想吃那也想点，但是这个肚子能装得了多少？
看见隔一桌的一群年轻人，样子是上班一族，便上前搭讪。
“那碟狮子头看起来很好吃。”
“是呀，茄子煲做得更好。”他们其中一个回答。
我做吞口水状。
可能他们看得同情心大作，问我说：“你一个人吗？”
“过来一起吃好了。”他们大方地。
正中下怀，一点也不客气，大咧咧地一屁股坐下。
看到他们各人有一碗菜饭，这碗平民化的上海菜，已许久未尝，叫了一碗小白菜掺米饭，试了一口，唔，有家乡风味。
“我替大家添几个菜好不好？”我说完不等其他人意见，即刻向侍者说：“来一碟招牌炒粗面，韭黄鳝糊，菜肉云吞、萝卜丝酥饼和赛螃蟹。”
年轻人欣然点头，没有做出这个家伙来白吃白喝还要贪心的表情。
所谓的招牌炒面，是一般的上海炒面，但加了虾和海参虾仁没什么特别，以海参入面倒是第一次尝，以后自己炒可以学之。
萝卜丝酥饼很有水准，赛螃蟹还可以，炒鳝糊就普通得紧。
我没有叫，但侍者奉送的葱油饼，倒是最精彩的，这道菜包在里面的葱一不够就不好吃，这里做的放了大量的葱，的确吃得过瘾。
乘上洗手间时埋了单，年轻人说不可以，我说心领就是！下次再遇到我，一定给你们付账，大家听了才不叫嚷。
华翠园
走过铜锣湾兰芳道３号的“华翠园”，见店中有个熟面孔，原来是老板李伦。
从前深水涉的翠苑云吞是他开的，现在把店卖掉跑到这里来营业。李伦做的面和云吞有他一手，由他亲自督工，“华翠园”的面食差不了哪里去。
“铜锣湾这里租金至少十六七万吧？”我看环境后说：“怎么这么大胆？一下子由深水涉跑到这么贵租的地方，”
“是四个儿子想做的，我也老了，在这里盯场罢了。”
李伦说。
“有没有一个营业方针呢？”我问。
“有。”李伦回答：“就是薄利多销。”
墙上的广告有两种东西吸引我，第一是局原只龙虾餐，可以选上汤局或芝士局，只卖８８块，还奉送白饭一碗，油菜一碟，汤或咖啡茶，第二是云吞鸡煲，卖５８块。
本来一个人吃不下这两样的，为了试它一试，吃不完打包吧。
龙虾也不算太小，比手掌还大，味道则是一般。
至于云吞鸡煲，可用足半只鸡，加白菜煲之，上面有四片错不了的云南火腿，云吞有七八粒。
“如果不想手撕鸡肉麻烦，我们可以替客人斩件放人汤中加热。”李伦说。
喝了一口汤，可以说合格，云吞则包得太大，但没有全粒虾的毛病，还可吃出猪肉。
“夫妻两个人，晚上来这里吃饭，叫个云吞鸡煲，已经是有菜有肉有汤了，再来碟油菜，两碗白饭，埋单时绝对不到一百块钱，这比他们在家里烧更便宜，要做到这一点，才能吸引他们上门。”李伦说。
“要是不喜欢吃鸡，又嫌龙虾太贵呢？”我问。
“那也可以选更便宜的48块套餐，象香妃鸡、咸鱼茸蒸肉饼，海鲜杂菜煲等各选一种，每一样都有饭和油菜及汤送。我们还能勉强维持，是因为屋主自动减了三万租金，要不然就叫苦连天了。”李伦摇头说。
“华翠园”由上午七时开到凌晨两点。
北方面馆
我这个“面痴”，一看到有没到过的面店就想去试，今天去找太古旅游的大臣李瑞芬，经鲫鱼涌海光街１６号，有个“北方面馆”的招牌，开完会后马上去吃。
一个人叫了整桌菜，我不是浪费，只想试多几道口味，写起东西来全面一点。
一般上这家铺子的价格都很便宜，十几块一碗面或水饺，来多几碟也不会报穷。它的好处是可以双拼或五六七八拼，先叫一碗五香牛肉面，便可加多三块钱的雪菜、榨菜、时菜，或四块钱的水饺、五块钱的猪扒、牛腩或无锡小排骨。
无锡小排骨用甜酸醋来焖的，味道平平无奇。五香牛肉用的倒是牛腱，很有咬头。但是这些配菜和面没拉上任何关系，用的又是北方的粗白面条，本身无味，要是材料不混人的话，面便没那么好吃了。
台湾牛肉面胜在它的汤够浓，这里喝到的汤都是清淡的味精水，绝对不是大量骨头熬出来的，有点输蚀。
最入味的还是他们的菠菜面，绿油油地样子也好看，面条本身较细，做成汤面或干捞皆宜，也可当冷面吃。
来了一个担担面，完全不是四川那一回事，面上撒了一撮干瘪的肉碎和虾米碎，颜色呈橙黄，一点也不辣。就叫担担面了。这是不是北方人改变了的吃法？还是来到香港迎合本地胃口？都不象呀。
葱油饼一客才六块，加了蛋不过是八大洋，可分四大片来吃，包你吃得饱，其他地方一个蛋就要算你五块了。但是我宁愿它分量小一点，来多些葱，才有资格叫葱油饼。
店里请的都是女人，多数是北角的福建家庭主妇，陈财包饺子。
“你们会做北方饼吗？”我用福建话问。
原来馅是由北方大师傅调好拿来的，见她们包得辛眼原来是冰箱太冻，馅结了细冰。我说这也不要紧，蒸出来后饺子中才会包汤呀。
“北方面馆”在北角的这一家是本店，现在分店开在中环，生意一定不错，薄利多销嘛。
饱饺店
几次经过湾仔道 １３８号的“饱饺店”，都被它的招牌吸引。名字用粤语读起来，和“包搞掂”谐音，北方人的“包办妥”的意思。
但是门口停不下的士，乘小巴士又不懂几号，今天专程请同事车了我去光顾。
门面不大，一窥，以为是一间只能坐十几二十人的小店，但是走进去，才知道里面很宽敞，至少有二千多英尺面积。
菜单上包子有山东大包、小笼包、生煎包、菜肉包、素菜包，饺子则有菜肉蒸饺、花素蒸饺、韭菜水饺和三鲜水饺等。
店名虽然只说是“饱”与饺，实际上不止，还有赛螃蟹、麻辣牛筋、五味炒干丝、熏鱼醉鸡等等的小菜，送饭送酒都行。
面类、炒年糕、云吞、锅贴、葱油饼到豆浆、擂沙汤丸等等皆备，是一个可以小吃，也能宴客之处。
门口有位拉面档，请了几位师父即叫即拉。我要了一客王牌炒拉面，是上海粗炒的做法，料却比普通店的上海炒面多，有大粒的新鲜带子和大量的虾仁，炒的功夫也不错。美中不足是这家人用的蔬菜是白菜，不如香港人叫椰菜的高丽菜那么甜。
主人翁世才先生推荐我吃拌拉面，面条拉后下汤，即捞起，加青瓜、大葱、芽菜，再淋上肉酱，非常可口。我建议可以来一道山东炸酱面，用黑漆的面鼓酱拌大块的洋葱或大葱片，是十分豪爽的山东吃法。
很特别的是这间店的水蒸包，把小笼包蒸熟之后再猛火煎之。加水的缘故，是包皮一部分溶化在锅底，凝成一片象纸头的薄片，卖相和味道皆佳。
至于山东大包，一客是两个，每一个已有普通包的两倍之大。记得胡金铨请过我吃的山东大包，是这家店的两个大包加成一个那么巨型，真可以吓唬客人。“饱饺店”做的山东大包虽然体积没那么大，但是滋味却是地道的。
通常叫一客小笼包，有十只，一个人吃不完，这里做的小笼包只有四只。咬了一口，汤汁喷出，不必跑到上海馆吃到。
“饱饺店＂真材实料，价钱便宜，在大家都束紧裤带过日子的时候，更值得光顾。
大补汤
朋友不介绍，我还不知道在弥敦道 １８０号，靠近山林道上，开了一家叫“大补汤”的店铺。
可能是招牌太小，又是在二楼经营的关系，路过之人并不容易发现。
登楼一看，布置得很幽雅，可见花了不少钱在上面，地方还算大，有二千多英尺。
原来这家人专卖各种补汤，依足古方，炖上六小时以上，才上桌的。
先来一盅“鹿茸、鹿尾巴补肾强腰汤”，加上杜仲、巴戟等药材，把乌骨鸡和鹿角及尾巴炖汤。补不补不能马上见效，问题只是好不好喝呢？
试了一口，药材味并不苦得把甜味盖住，已算成功了。
在汤渣之中，看到一片片的鹿角，吸了一吸，已无味。尾巴没有吃过原物，看样子黑漆漆地，吃进嘴中，没有特别的古怪味道，也不是十分可口，当成一种经验。
另外吃了一蛊叫“野天麻炖乳鸽”的，说是能驱头风、治头痛、头晕及风湿。这些毛病我都没有，但是或者能预先提防呢？也就照喝之，味道比上一个汤清淡，但较鲜甜。
店主说鹿肉是新鲜进口的，先给我们试了卤水鹿筋，这次倒是吃出滋味，原来鹿筋可以弄得那么软熟入味，真不错，而且一大碟只卖四十八块，不算贵。
再下来是鹿肉打边炉，一片片的鹿肉在汤中白灼，原汁原味，但是吃后不觉得太过特别。除了牛、羊、鸡、猪，其他的肉类都没有太强的个性，鹿肉也是如此。
最后来一碟炒米粉，这家人坚持用台湾新竹的米粉，它很特别，又细又有弹性，香港很少地方用它来当材料，值得一吃。
餐厅一般只给人难吃的印象，这家“大补汤”味道不错，至于是否能补，我不够胆保证。
这里还卖“壮阳大力汤”，用海狗鞭、鹿鞭、淫羊霍、杜仲、牛大力、锁阳等保之。那么多的鞭，那么多的壮阳草药，至少在心理上已觉得霍霍生风，不行也行了。
永华面家
用竹杆压出来的云吞面，香港仅有数家，“永华”是其中之一。
地址在香港湾仔轩尼诗道８９号，修顿球场对面，卢押道附近，隔几家是“醉湖”老店，并不难找到。“城市追击”刚介绍过，生意兴隆，店中挤满了客人，等上十几分钟才找到一个和其他人搭台的座位，是平常事。
即到就叫了一碗云吞面，吃下去，虽然弹牙，但是要说是意外的惊喜，倒谈不上。
再来一碟牛腩捞面，牛腩做得味道很淡，我要下大量酱油才觉得够咸，但是面条还是好吃，干捞比较能吃出面的味道。
看桌上有竹笙的特别介绍，贪心地来一碟，一碟４５块。有十条大竹笙，很爽脆，竹笙本来无味，加了上汤，汤中带强烈的大地鱼和虾子调和，还好。其实要少一点，叫个一碗，分量一半，２５块，就够了。
看邻桌的客人，有的叫河粉，有的叫伊面。奇怪，这家人不是银丝蛋面著名的吗？为什么老远地来这里吃别的东西？也许这些客人都是熟客，换换口味吧。
餐牌上，面食仅一半，其他一半是甜品，陈皮红豆沙，桂花莲子羹、芒果布甸等等有二十多种的选择。最受欢迎的是桑寄莲子蛋茶。
永华“一做已做了几十年了，老师傅感叹压面压得腰骨都有毛病，年轻人又不肯学，这门绝技，一定失传。其实面做得再好，也要配合煮的时间，一有差错，便过生或过熟了。”永华“的面，时好时坏，这是很多友人的意见，如我这次去吃，觉得无论如何，面的本质上乘，怎么做都比其他乱七八糟的店好吃。
我时常说，同是一碗云吞面，走远几步就能找到一家好的，为什么要将就在隔壁的面家吃一碗差的呢？做人，应该付出一点努力，才能享受更高的生活质素呀。这不是钱的问题，是态度的问题。
“永华”没让我失望，至于他们隔壁开了一家叫什么世家，我吃过，真是不行就不行。
新兴栈
我先警告你，不是一般人都可以到油麻地宁波街２３号的“新兴栈”去吃的。
地方小，二三十年没有装修过，地盘工人、公寓马夫麇集。老鼠爬过是平常事，你一叫出声，反而为别人侧目。
真正天不怕地不怕的老饕才会摸上去。这家老店，专门吃鲩鱼。
此店没有菜单，在墙上写了几项粥类，小菜不是油爆就是白灼。前者用大量葱姜，后者是用粥来灼的。
鱼卜是鲩鱼的鳔，整间店最贵的是鱼肚加只鱼卜。一条鱼只有一个鳔，一下子来两个，怎么不贵？要４２大洋。
其他的鱼粥只卖十几二十块，吃个十碗，也是两百。但一大碗的，鱼肉分量多过粥，吃上两碗已跑不动。
不爱吃鱼的话他们有粉肠，猪腰闰的葱爆和白灼，牛肉也不错，很软熟。
这家小铺开至深夜两三点。从中午开始，一直满座。到底一天要卖多少尾鲩鱼？
“
我们不算几条的。”师傅说：“是算担。有时两担，有时两担半。”
噢！一担一百斤，250 斤鱼，真是厉害。当然他们不必要我这种人来推销，也不认得我是什么家伙，坐下后叫鱼卜，伙记说没有。叫鱼唇，也说没有。
好在遇到演员兼武术指导的鬼冢，他是这里的常客，为我安排，才能吃到这种美味。鬼原走时还替我付了帐，真感谢他。
除了鱼卜，在档上的菜单还写着鱼须，鱼有须吗？塘虱好象还有两小条，怎么够吃？原来所谓鱼须，是鱼鳍，斩了件，看起来真的象京剧演员挂的胡须。
另外有鱼骨，吸噬起来，又是另一番味道。整条鲩鱼都能吃，上等的是鱼云、鱼腩，鱼卜也新奇，鱼须、鱼骨都有特色。只有背脊肉最不好吃，店里把它切成鱼片，生吃，才美味，现在大家都怕污染，要看你够不够胆了。
最后发觉只有鱼肠不卖，问师傅。
师傅懒洋洋地：“要洗得干净，太花时间。”
道理就是那么简单，我一时没想到。
白宫冰室
三十多年前，当我抵达启德，下机后，朋友问：“你最想吃些什么？”
“一碗云吞面。”我回答得直接：“而且要马上吃。”
朋友即刻把车子停在上瓜湾马头角道９１号之“白宫冰室”，吃了很满足的一顿。
俗事缠身，想不到这么多年后才再度光临。“白宫冰室”没有变，从１９６０年开店，已有３８年历史。
老板姓许，现在由他公子打理。
“我也已经４５岁了。”许先生说。
“老太爷呢？”我问。
“还很健康，要不要叫他下来？我们楼上就是住家。”
“不，不。”我说：“云吞面的味道是不是和从前一样？”
“不同了。”许先生很老实地：“从前自己打，是真正的银丝蛋面，面在由别人交来。”
我看价钱表，云吞面和各式汤面，一碗才卖１２块。这个银码，最近算来已是便宜得不能再便宜的了。要是自己生产，本钱都不能赚回来。面向外边进货，情有可原。
“店铺从前买下来，才能维持。”许先生摇摇头：“但是经济不景气，还是要少两成的生意。”
“早餐套餐卖十五，午餐套餐二十，特别套餐只要十八，都有咖啡或奶茶供应。叫散的有咖哩牛腩饭和炒贵习等。”
“我们每样东西都比人家便宜二三块。”许先生说：“别小看这两三块，客人会计较的，一杯茶卖八块，牛肉治卖七块，加起来已经是十五。我们有牛油包、煎双蛋、火腿公仔面、茶或咖啡那么多东西套餐也卖同价钱，才有人光顾。。
生活的艰难，切身感到。
“再来一碗云吞面试试吧。”我说。
一口吃下，味道还是不错。不够，再来一碟炸酱捞面，捞面贵一点，要卖１７大洋。
The music room
The music room在湾仔君悦酒店旁边的JJ的士高里面。
ＪＪ很有风格，是城中最高尚的娱乐场所之一，设有挑选来客的负责人员，但并不像纽约或洛杉机的彪形大汉，通常是一男一女，很客气地拒绝衣冠不整的人士人场。
进人，发现一个大地方分割成几种格调，有遥望海景的饮茶角落，餐厅、舞池。酒吧也有数类。而The music room是纽约式的爵士音乐吧，适台较为成熟的客人。
每晚，九点多钟开始便有队乐队演奏，一直到深夜。星期五、六，还到清晨近三点才收科，是个夜鬼的最佳去处。
酒保调配出来的Ｄｒｙ Ｍａｒｔｉｎｉ很有水准，这是一间好酒吧的最低要求。一杯碎冰调成的玛格丽坦，在炎炎的夏日，更是最高的享受。各式各样的美国威士忌“波奔”，应有尽有。当然，他们的“曼哈顿”鸡尾酒，也是很有特色的。
The music room的墙上梁上，挂着数百张的黑白照片，都是设计家普·英福特精心挑选出来。
在今时今日，遇上一个有学识一点的朋友实在不易，要挖出他们脑里面有什么东西，最简单的方法，莫过于带他们到The music room去喝酒。
墙上挂的人物照片，有电影明星、歌手、政治人物、作家、舞台演员、马戏班表演者和交际圈中人。每一个都有社会地位，每一个都值得赞扬，出自３０年代到今天。只要略为对文化界和时事有点认识的人，就可以叫出他们的名宇。
如果你的男朋友或女朋友自认是有学识之人，便可以把他们带去，看看墙上的照片，能认出几个。有个百分之十，已很伟大了。
当然，你可以说人家那么年轻，怎么会认识那些老家伙？但这不是年龄问题，是肯不肯去学习和吸收的问题。有头脑的年轻人，就会认得。不学无术的，只会大叫这是占士·甸。
养颜堂
在很不聚脚的坚道３９号上，开了一家叫“养颜堂”的燕窝专卖店。
门面小得很，只可以摆四张四个人坐的小桌子，来这里叫外卖的顾客较多。
卖的有冰糖炖、鸡蛋炖、椰汁炖、花旗参炖、高丽参炖、鲜奶冰糖炖、川贝杏仁炖的燕窝，小蛊四十多块，中蛊一律八十大洋。
那么便宜，会不会是假货？
这倒未必，店主吴少鑫本身做燕窝人口生意，已数十年，他说进货时有燕窝的碎片，利用来炖，营养一样。
来这里光顾的多是熟客，遇到一位老太太，说已经来了几年。从前家里有人，买了燕窝叫司机来拿，现在自己一个人住，当成散步走来吃，也能消除寂寞。
吴少鑫又说住在附近的客人都要求很高，非真材实料不可，自己炖很麻烦，叫店里代劳，要吃什么货先指定。
最贵的是泰国血燕，２２００一两，也有些碎燕集成的燕窝饼，则是五六百块。
在这里还可以吃到泰国原只燕窝盏，５２０大洋一蛊，印尼产的减半，２６０块。
还是怀念那些夹着的羽毛的燕窝，小时候帮着母亲用夹子一丝一丝地检选，那种乐趣，已不复再。
燕窝这种东西到底真的是那么好吗？
现代科学的分析之下，只有大量的蛋白质、磷钙灰分等矿物质罢了。这种成分，白木耳也俱全。
但是中国对科学的定义不在显微镜，它是累积下来的经验和成果。真能起医疗作用，便一代一代的流传，不然的话
早就淘汰。
燕窝在中国来讲定是有它的功能，但是中医也讲过，要吃的话，非一次过吃一两不可，不然是分成小量天天吃。偶而来几条浮在水面游泳的燕窝丝，嘿嘿，算了吧。
“养颜堂”的燕窝是否能养颜，我不敢保证，也无法保证。但是他们卖的瑶柱燕窝粥，一碗只要１６块钱，味道着实不错，吃了清清肠胃，我倒是肯定地推荐。
贵记豆品
在香港，要找到十块钱一碗的面，已不容易。
好去处有九龙土瓜湾道２７号的“贵记豆品”。
这里豆腐面、鱼皮面、猪红面、鱼蛋面、猪皮面、萝 卜面和担担面，都只卖十块。贵一点的牛腩、牛肚面，卖十三。如果叫什么料都不加的阳春面，才八块。
味道呢？便宜并不代表好吃呀。说得是，不过我能肯定“贵记豆品”的豆腐的确很香。它有一家小厂在店的后街，专卖豆腐制品，很有水准。
怎能维持这个价钱？这家人家开了三十多年了，大概是自己的产业，不用付贵租，才有钱嫌吧？
问那么多干什么？先把店里的东西都试了再说。就再来一碟净鱼蛋。上桌一看，做得圆圆地，一定不是手工打的，象朱古力多一点，心中有点看轻，以为吃下去一定象一团面粉，但是一进口，有鱼味，又弹牙，不得不服。
净牛腩和牛肚也不过每碟十块。当然没有“九记”的品质，但也比许多乱七八糟的牛腩面店好吃得多。
卤水猪皮四块钱一碟，萝卜也是同价，但是两款加在一起，卖便宜一点，六大洋。
如果这个价钱你还负担不起，付三块钱，买锅贴、京都馒头、菜肉大包、牛肉煎包等其中一样，包你吃得饱饱。尤其是他们的葱油大饼，简直是一大块意大利薄饼那么厚，同样是三块钱。
冷热豆浆，每杯三块钱，做得豆味十足。我只是贪心试那么多东西。要是填肚，一杯豆浆一块葱油饼，六块港币，足够矣，而且，当然不会算你加一小费的。
能够有点钱赚就是，保留熟客，这种古老的经营方式，不会落伍的。
“店还是租的。不过租那么久了，不是太贵。我们辛苦经营，送四个子女上大学，就那么做了一辈子人。”老板娘笑着说，我从来没看过那么灿烂的笑容。
糖朝
在《壹周刊》写《未能食素》，不知不觉也有好几年，从前谈过的一些较有印象的食肆，价钱、菜式、服务上都有些变动，现在选出数家，棗一重评。
在广东道上的“糖朝”，还是我爱去的，近来已把隔壁也租了下来，打通之后，比以前大两倍，宽敞得多。
甜品维持水准，他们的杏仁露、台桃露都坚持用新鲜的果仁炒后手磨的，价钱和刚开店时一样，才买１５块左右。
用小木桶装豆腐花还是很受欢迎，客人可以自己舀来吃，加糖水或加酱油辣油咸甜皆宜。高价的有椰汁清炖官燕，要卖到二百块，原料贵嘛。
说是去“糖朝”吃甜品，但店里的收人，还是以咸点居多，这间铺子已经由甜品店变为一家餐厅，早中晚都有饱腹的佳肴。
除了本来就有的云吞面、水饺、各种粥和粽子之外，当今的“糖朝”加了鱼蛋、贡丸等潮州和台湾的小吃。
新加的还有特色小菜，酱爆吊片榨菜、椒盐豆腐粒、ＸＯ酱香芹豆干等小碟，即叫即上，是下酒的好选择。
试过他们的菠萝生炒排骨，这一类象咕噜肉的东西很难做得好。师傅把排骨炸得很香，外面那层皮薄得不能再薄，不似一般的咕噜肉那样吃得满嘴是粉。
精彩的有“先生炒饭”，为什么叫先生？是不是老公炒的？非也非也。先生炒饭是又便宜又多分量又好吃的炒饭，用来孝敬学校里的老师。这个炒饭用虾酱和叉烧来炒。简单又惹味，一大碟只卖４５元。
另一种“糖朝”炒饭，是他们的招牌菜。一看之下白雪雪地没什么大不了，翻了一翻，才知道隐藏了带子、虾、鱼肉和蛋白，又加大量姜汁，暖胃又好吃。
“糖朝”已经是家传户晓的名牌，这次到纽约，见唐人街也有人用同样名字开了一家，澳洲等地也纷纷抄之，但是女主人洪翠娟笑嘻嘻。
佳肴店
区伟民开的“佳肴店”，已成为食家的话题，在全城餐厅生意萧条的状态下，他的湾仔中西餐店每天都爆满，人家以为是奇迹，但这都是他亲力亲为的监督下的功劳，得来不易。现在他自信力极强，又在北角英皇道２８０号的新时代广场开了一间大的，舒畅地发展他的饮食业。到北角这家，最好是中午，较能等到座位。
点心当然是现叫现做，最有特色的是他们的“梅菜牛肉肠”，新派餐厅常把带子、象拔蚌加人肠粉，但都华而不实。以大众化的梅菜为材料，倒是初次尝试。肠粉极薄，梅菜弹牙爽口，味道足够，非常非常的特别，各位一定要试试。如果不吃牛肉，可关照侍者以猪肉代之。连最普通的虾饺也做得极好。一般食肆，上桌一看，虾饺皮鹰栗粉下得极多，全身透明，已吃不下去。这里的虾饺皮一点也不光滑，维持原始的白颜色，已是难得。馅为竹笋和半肥瘦猪肉，又不惜工本地用新鲜虾，一斤１２０，比起冷冻的每斤２０，差得远。
叫小菜的话，“云腿鸡煲翅”，１８８元，足足的二两，毫不欺场。
“腐乳大豆芽炒猪大肠”，再来个“莲藕排骨煲”，捞其汁下饭，没多少钱，吃得饱了。
反而对区先生推荐的“新鲜美国大生蚝”，有点怕怕，太大了，吃一双已撑肚皮。
区伟民本人是个洋酒迷，店中酒窖名牌贵酒不少，但他介绍的Ｃｈｅａｔｅａｕ Ｇａｌｏｎ是生产于ＳＴ．Ｇｅｏｇｅｓ和Ｓｔ．Ｅｍｉｌｉｏｎ之间的佳酿，味美。简简单单喝个两三瓶，每瓶３００元。问他好洋酒的定义是什么？他回答说：“易下喉，价钱不贵的，都是好酒。”
在尝试各种菜式之余，一定要叫个休止符号的面食或炒饭，要是这类压轴戏做得不好，留下个坏印象，之前的东西全功尽废。今天叫的是餐牌上没有的鸭丝炒米粉，一试之下，发觉大师傅出手极重，味够浓郁，没有令人失望。
醉蝶居
昨晚与好友卜、刘及画家幸德信在文华酒店喝完一轮酒后，一直没有决定要去什么地方吃饭，我只有一个要求：吃什么菜都好，一定要找一家未去过的试试。
“有！”幸德信说：“去豪东酒店里面的醉蝶居。他们的清汤牛腩做得不错。”
“豪东？是不是在尖东？”我不知这间旅馆。
“就是养和医院后面那一家嘛，”幸德信调皮地，“有钱佬常带情妇去开房的。”
我们都不是有钱佬，当晚房也是没得开了，不过东西倒可试试，便直奔豪东。
“醉蝶居”布置得有高级食肆的水准，服务也一流，看过餐牌后点了上汤蒜子浸菠菜、大豆芽炒猪肠、凤城煎蛋角、咸鱼马蹄蒸肉饼和一尾一斤多的星斑，当然没忘记幸德信喜欢吃的清汤牛腩，另外加一瓶大号蓝带，我们只顾喝酒，想想也够吃吧。
上菜时，菜的分量精巧，分量不多，大豆芽和猪肠极难炒得好，这里的师傅把这家庭菜做得不错。
清汤牛腩大家都赞好，我认为比不上街边档的“大利清汤腩”，也没有“海都”做得好。未试过上述两家的菜的人，还是觉得不错的。
上汤蒜子浸菠菜没有什么特别，点这道菜的目的就是要吃它的不特别，只求清淡而已。凤城煎蛋角的味道也是普通，这里的大师傅应该不是凤城人。
鱼就蒸得不错。现在的高级餐厅中再也没有蒸过火的现象。那么贵的一条鱼，如果还蒸坏，就太不像话了。
咸鱼蒸肉饼很精采，马蹄用得多，很爽口。总结起来，这里是吃得过的地方，埋单时五个人吃三千多，扣掉一千多酒钱，单单菜是一千多，算是公道的了。
问经理：“听说这里的客人都是很有钱，吃完饭可以直接把女伴带上楼，不经过旅馆大堂的是不是？”
经理嚅嚅地：“这……这……这不是我们能够发表意见的。”
我笑着：“我是说带上楼上的卡拉ＯＫ。”
他松了一口气，拼命点头。
唐阁
高级食肆中，近来较为热门的是华美达丽新酒店的“唐阁”。
这里地方不大，但是食物极精，以粤菜为主，出名的是他们的片皮鸡，可以三吃。有时两个人前往，来一双鸡，已吃得饱饱的，而且甚有情调。中餐时间，比叫什么虾饺、烧卖好得多。
虽然是广东莱，他们也卖北京烤鸭也是两吃，都做得不错，但收３２０大洋，比其他地方贵一点。
厨师介绍的菜中，比较有特色的是鱼露生中虾，虾本身已惹味，加上鱼露，更是刺激比白灼好吃。
腿丝翠绿银芽用的是云南火腿，叫鱼翅吃的时候这些是配料，免费奉送，不过老实话，不管鱼翅多贵，吃起来，还是那些豆芽和云南火腿比较有味道。
鲍鱼名为吉品鲍，但说明是青岛的，当然不及日本货贵，弄到一个庸才手上，如嚼木屑。
鱼翅的竹笙龙皇大裙翅，每碗卖３２０元，价实不敢讲，货真倒可保证，认为吃翅到“唐阁”比较去什么专门店好，既然是吃贵东西，就要贵到底。
以个人口味，来一碗鱼翅已把肚子填饱，不如炒个蟹肉桂花翅，大家分来吃，又是下酒的好处。
这里的面饭也不便宜，平均都要到一百元港币一碟，但是简简单单的“龙须豉油皇炒面”，鱿鱼须加豉油炒面的美名，也值得一试。
“唐阁”要预早订位，临时订绝对没位子，早一天也不行，要预个两三天以上。如果贸贸然撞进去，绝对吃闭门羹，什么亲王老子都不卖账。
桥苑饭店
“桥苑饭店”位置在九龙尖沙咀金巴利道一号，柏丽广场四楼。
经理很殷勤地前来招呼，并带我四周看看，室内着实布置得富丽堂皇。
“我们用了三百多万装修的。”他说。
目前花这个数目的商家，少之又少。相信投资者是务求做到第一流餐厅的。
经理再给我看一个厅房，有家酒吧、私家厕所。
“不必走出走人给人家看到。”经理说：“停车场地库，吃饭增设代客泊车服务，客人可以乘电梯直达四楼。”
“要是能直入餐厅，那么做什么事就神不知鬼不觉了。”我说。
“是呀，”经理说：“可惜是要经过餐厅的大门出入的。”
“生意如何？”我问。
“好得很。”他回答。
柏丽广场在哪里呢？很少人知道，其实便是从前的美丽华酒店，在弥敦道上，地点旺得不能再旺了，但是柏丽广场冷清就是冷清，热不起来。
点了经理推荐的三样东西吃，即是这家人的所谓“三宝”：冰花官燕、古法炭炉鲍鱼和高汤大生翅。
抚摸良心说，有点水准，但并不是我吃过最好的。
和经理闲聊，大家熟了，他才说真心话：“这商场着实冷，四楼的几家餐厅生意都麻麻，租金又贵。”
真不明白那么好的地点，为什么做不起来。当年的美丽华，楼上的北方饮茶，是我辈之人经常光顾之地，旺得不得了。还有个夜总会，许多出名的歌手都在这里唱过，另外有日本料理“金田中”，为当年能吃到的最好的日本菜。现在弄到这个地步，大概是风水轮流转的结果吧。
请大陆高干吃饭，来“桥苑”绝对是适合的；至于本地客人，还须在食物上下功夫，宣传也是不能忽视的。
联威海鲜酒家
目前鲎鱼已有人输入，听说中环威雪顿街９７号的“联威海鲜酒家”做得好，便即刻前往。
什么叫鲎鱼？像《星球大战》和《帝国反击战》大反派武士的头盔，是种形状蛮恐怖的甲壳海鲜。鲎鱼爱在月圆之夜由海中爬上陆地产卵，我小时在槟城的沙滩散步，也常会踏到鲎鱼，把它的尾巴一抓，拉起来，一定是雌雄两双一齐抓到。
有些人说鲎鱼好色，尾交个不停，这是一种看法。潮州人却形容为鲎鱼恩爱。总抱在一起。抓到公的，母的一定跟着牺牲，所以说雌鲎鱼忠心。形容爽直的人，说是“忠实过鲎母！”这句话只有老潮州人听得懂。
言归正传“联威”的鲎鱼有种种做法，因为它的身形扁平，肉不是很多，所以大师傅说炖汤最好。当晚做的是“沙参玉竹炖海鲎”。汤喝起来，有很强的个性，不能说是腥。贝壳类的味道极强烈。每一个人能否接受，是个问题，我倒是觉得不错。
汤渣捞出上碟，壳边有很多鲎鱼春，呈紫黑色，样子惊人。试试，有点像龙虾春，从中间部分的壳中挖出小块的肉来，很细腻甜美，不逊龙虾。
鲎鱼的其他做法还有红烧，加以肉汁熬之，但是刚才说过，肉不厚，没什么吃头，红烧之后绝对无异味。
鲎鱼春煎蛋也是一种做法，和芙蓉煎猪脑有异曲同工的味道。
鱼春还可以挖出来扒生菜、芥菜、菜心等蔬菜，和一般的淋上蚝油不同。求变化，可以试试。
“联威”的其他小菜如家乡牛腱煲、椒盐脆皮豆腐、南乳焖四实斋和瑶柱蛋白菜粒炒饭也做得出色，价钱由五十块到七八十，在中区来讲，不算贵了。
早上六点钟便有饮茶服务，现在工作到黎明的人也有多一个地方好去。中午写字楼客多，很挤，晚上光顾较为理想，电话：２８１５８８２３。
巷仔记
很尴尬的问题是，有外地友人来港，问我在什么地方叫潮州菜，我回答不出。
“天发”已成历史。“斗记”还在，水准不如前。“兴隆楼”已倒闭。现在真正的潮州菜，只剩下九龙城的“创发”。
至于开的大型高级潮州餐馆，恕我讲一句不客气的，都是又贵又难吃。
自从粤菜海鲜馆价钱起价，潮州菜曾经兴起过一阵子，但很快地没落。主要原因是，一双大一点的花蟹，要卖一千块港币。其他材料便宜的，也近百元一碟，物无所值。
最要命的是，那潮州味道，尽失。
找地道潮州小食，也只有南北行的猪难汤罢了，香港６００万人口，有１００多万是潮州人，要找好的餐馆，竟然要到曼谷、新加坡等地，真是可怜。
好在，去了尖沙咀金巴利道的“巷仔记”，还能寻回一些失去的滋味。
首先，他们有潮州人小吃“猪肠灌糯米”，淋上甜酱酒，绝对是怀旧味道。黄花鱼正是最肥美的时候，叫了“黄花蒸豆酱”，鲜甜得不得了。以豆酱蒸，与广东的清蒸不同，偶尔试之，值得。
与黄花异曲同工的是“冬菜蒸九肚鱼”，具潮州人特色．比椒盐好吃。
他们还有一个“玫瑰露浸蟹”的生螃蟹。如不喜欢，有濑尿虾代之。我们问店主吴先生吃了有没有问题，他回答说店已开六个月，每天卖，从来没有客人投诉。做这个菜，是因为他自己爱吃，而且，用烈酒浸，细菌杀光。
当天第一道上桌的是“春菜煮肉角”，一看颜色就知道是地地道道的。入口，春菜苦涩，味香浓，此道菜有很多汁，可当汤喝。
最后，来一个“家乡炒面线”，汁味浸入面条，比起广东炒面的硬绷绷面上淋一个献，不知道好吃得多少。
“巷仔记”价钱十分公道，店主在九龙城开了一家叫“南记”的潮州打冷，做小吃，他很有心得。
威诺斯
好友马先生一直推荐在尖东新开的“威诺斯龙虾扒房”，我曾经经过这家在加连威老道９４号明辉中心的店铺，印象中是一家美国式的西餐店。你知道啦，美国佬吃东西随便，没什么出乎意外的玩意儿。
至到亲自去试，才觉得满意。
龙虾有波士顿来的、澳洲来的和本地的，当然叫本地龙虾，肉质实在优美，做法也不是鬼佬的煎或烧而是以上汤灼后淋上姜葱辣椒丝和酱油，大合中国人口味。
一双大龙虾自己享受，分量不算多，本来独沽一味嫌单调，但虾肉本身甜得不得了，很容易地吃完，鱼虾的消化总比肉类佳，肚子吃得饱饱的，又不油腻，也没什么胆固醇的忧虑，实在是一个好选择。
第二次去吃，南中国海的本地龙虾卖完了，只好退而求其次，吃波士顿的。咦，也还不错。朋友叫的是澳洲龙虾，叫他给我吃一口，肉质是粗糙得多，甜味也不够，但是少吃此高级美味的外国朋友已经大惊小怪，大喊高级享受，高兴得要死。
头盘可叫生蚝，法国贝隆蚝一流。嫌瘦的话，叫美国的樱桃石大贝，这种蛤又肥又大，肉爽脆，来个六双，包君满意。
如果不喜欢生东西，他们有热的蟹肉饼当头盘，做得甚有水准，少女们小吃，可以只叫一个蟹肉饼和来一个沙律就够了。
龙虾汤和洋葱汤做得够浓，前者汤中有两块龙虾肉，相当大片。龙虾汤要加大量的雪梨酒才好喝。
餐厅中有一道意大利火腿阔面也很够味，如果对阔面没有兴趣，可吩咐侍者换成意大利粉。
“威诺斯”的布置很干净，地方大，又有两间私人房，一间可坐十几个人。我喜欢的是另一间坐四五个人的，由落地玻璃窗看出去，一片树叶，有点欧洲味道。
把整间房包下来，两人烛光晚餐，也很浪漫。
ＴＡIＰＡＮ
一直忘记介绍的一家西餐厅，是香港酒店六楼的“大班ＴＡＩ ＰＡＮ”。
它开了很久了吧，有酒店就有这一家，应该有二十年了。
近日重访，发现了不少好处。
第一，它泊车很方便。六楼外是那么大的一个停车场，不怕没位。第二，即使乘地铁或渡轮或步行，天星码头附近，总是一个极易到达的地方。
东西不好吃的话，说什么都是假的。“大班”的食物和气氛比不上“ＨＵＧＯ‘Ｓ”和“ＡＭＩＧＯ’Ｓ”，但是水准还是一流的。
进门可见一位西籍女士弹钢琴，她的音乐是柔和悦耳的，并非古典亦不是流行曲，多数为永垂不朽的情歌。
顾客一坐下，侍者用车子推到面前，车上有两瓶酒，为黑加仑和蜜桃，是用来调香槟的。另有一大玻璃杯，盛满了鲜红而肥胖的士多啤梨。把果实放进香槟中，可减少泡沫，喝多了也不打嗝。
侍者再献上大碟，中间有小小的一颗炸洋云吞，让客人下酒。
头盘可吃生蚝，法国的ＢＥＬＯＮ 吃半打即可，多了影响胃口。许多人喜欢挤柠檬汁、加辣茄酱或ＴＡＢＡＳＣＯ，真正鲜美的生蚝，应该什么都不加，海水已经是最佳的调味品。
这里有道龙虾海鲜汤，以法国马赛的布耶佩斯为蓝本，可以两吃，汤趁热喝下，再慢慢享受汤渣。别小看这汤渣，有龙虾、鱼、鲜鱿等等，高级得很。
主菜的牛扒或羊肩依客人要求烤出，绝对不会太生或太熟。这种原始的烹调法，要是再做得不好，失礼也。
若吃素，可点这里的法国香菌，它和蘑菇及金针菇一起上桌，分量相当大，吃一碟即饱。如果还要吃别的，叫一份两人分，合胃口又富有情调。
价钱是贵了一点，但是吃高级西餐总应付点代价。不要求过高的话，“大班”能令客人满足的。
CAPRICCIO
那天张小娴来电，问我哪里可以吃到炉端烧，我反问最近去了什么好餐厅，她遥指尖沙咀北京道８号华美达丽新酒店中的意大利菜“ＣＡＰＲＩＣＣＩＯ”。
你有没有发现香港的好西餐厅有一个共同点？那就是它们不肯用中文名字，这不关歧视不歧视的问题，有一份自傲，也好。
意大利菜的特点在于它的头盘，通常是摆满在进口的桌子上，应有尽有，任意选之。有些比较做作的餐厅不让客人自取，须呼一侍应，指指点点，他自然会替你拿来。“ＣＡＰＲＩＣＣＩＯ”好在客人自己动手。
种类虽多，并非样样合胃口，较保险的是吃生火腿蜜瓜，不然就是敲烂的生牛肉，还有意大利人烧的冬菇或野菇也有学问。其他的茄子和肉丸之类，少吃为妙，他们怎么做也做不过鱼香茄子或狮子头。
下来叫汤，有些人认为汤一喝即饱，所以跳开这道。其实不然，头盘已冷，要碗汤暖暖胃才行，即使喝一两口，也非叫汤不可。这家餐厅的牛尾场做得不行，但是海鲜汤Caciucco Liv ornese 很可口。
面类多粗面，香港意大利菜似乎不流行那种叫天使头发的银丝面。可以不叫面而点饭，有种香草饭Risotto Con 　Porcini E Erne Di Camdo 不错，但要吩咐侍者说和主菜的肉或鱼一齐上桌，不然单单先吃饭，没有菜送，我们是不习惯的。
主菜的烩牛肉或烩羊肉都做得有水准。一向认为烤牛羊扒没有学问，只往火上扔就是，并非“料理”。这里做的烩羊扒很软熟，人口即化，中间有块像大戒指的骨头，千万别轻视，用手指拿起，放在口中一吸，骨髓流出，比肉还要好吃。
龙虾也做得不错，加了金不换叶子，味道相当浓，一客四百二，已是这家餐厅最贵的菜。比起日本料理，同样一双龙虾，日本店要贵出一倍的一千块，这里的价钱算很公道。但是话说回来，要是到九龙城的汉年汉宝之类，一双最多不过是一二百。
至于意大利语的“Capriccio ”是什么意思呢？可以翻译成英文的“Ａ Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｆｒｏｍ Ｔｈｅ Ｈｅａｒｔ”，在中文，勉强译成“内心的喜悦”吧。
风情画
香港富豪酒店的３１楼，有家叫“风情画”的西餐厅，打正招牌做地中海菜。
其实地中海菜是很模糊的，西班牙海鲜饭、希腊式的饭卷菜，再加普通得再不能普通的烧烤，便可以乱叫地中海菜了。
我们是在星期天去试的，本来要点地中海菜，但侍者极力推荐当天的早餐兼午餐式的自助餐，也就点头试之。
冷盘有绝对和地中海无关的日本寿司，金枪鱼背脊的部分和三文鱼，以及八爪鱼片，此三种材料，都是寿司中最低价的，当然没有赤贝或象拔蚌等等高价货。
生蚝更不是来自地中海，由纽西兰运来，如果我们天热时吃纽西兰货，那是正确的。但是现在纽西兰是夏天，蚝不肥，算是新鲜，无难味，已很难得。
沙律是美国式和意大利式，其实地中海沙律是怎么吃法，我也不知道。
热盘有鱼肉，吃不出是什么鱼，有个咖喱，还有一些火腿煮椰菜。
唯有一种可以认得出是地中海菜的是他们的海鲜饭。材料有香肠和墨鱼，但是饭是煮得熟透的。正宗海鲜饭的米，主要是用野米，煮法是用橄榄油炒过之后再煮，半生不熟，是特点。这家人的地中海海鲜饭，像把饭炊熟之后，加入番茄酱，加人香肠及墨鱼，搅拌而成，不像是一锅熟地煮成的。
另外可叫烧烤，是在餐厅外泳池旁边做的。有香肠、牛、羊、鱼的选择，分量不大，客人多叫几次，才够吃，要是你面皮厚的话。
甜品中最有特色的是杂果浸白兰地，这是用一玻璃缸，注入白兰地和糖，然后把吃剩的水果切片后扔进去浸的做法，是德国人发明，也与地中海无关。
埋单时，五个人，喝了两罐啤酒，一共１５００大洋，每人平均消费３００元。同样的菜，要是在星期六和礼拜大晚上去吃，定价已是３３８，加小费和服务费，不连酒水、也要四百了。
吃自助餐时。总觉委曲了自己。吃很贵的自助餐，除委屈自己，还委屈荷包。
今佐
“今佐”的东京餐厅前来经营。
“今佐”本店在新宿西口，靠近邮政局，名气不及“稻菊”那么大，主要是卖怀石料理和Ｓｈａｂｕ Ｓｈａｂｕ。
重新装修过的店铺，像法国餐厅多过日本料理。第一，它连寿司柜也不设立，只是一张张的桌子。面积相当大，至少可坐七十多人。最与众不同的是，餐桌上不摆设酱油瓶。
客人坐下之后，如果要叫刺身或寿司，师傅会推出一辆小车，玻璃柜中摆着每周由日本空运二次的鱼生及贝壳，当着客人的面前，现叫现做。
鱼生却是时价，吃得起的客人才来半岛。鱼生和贝壳的种类，可选择的并不多，所谓的“刺身盛合”，由４００元到１５００元，依人数而定。Ｔｏｒｏ则每客８００大洋。
还是吃“和牛”（日本牛的意思）比较合算，日本牛生吃，一客 ２８０。
最便宜的是鱿鱼和三文鱼，１２０到１５０一客，但是到了“今佐”，不会只叫这两样吧？干脆叫云丹UNI ，一客两百。
龙虾则是每客一千大洋。
“今佐”比较特别的是“石烧”，这种用一块圆石烧红，把牛肉和海鲜在上面烫熟来吃的料理方法蛮有情趣。单单是牛肉的话，日本牛５５０一客，美国牛２５０，可怜的美国！如果吃牛肉石头烧套餐，则要７００块，海鲜较便宜，套餐四百。
中午的套餐就便宜得多。
天妇罗乌冬１３０，三文鱼的亲子井，加蛋的大碗饭１５０。牛肉照烧１７０，锄烧餐１８０。
试了烧鱼餐，今天是京烧鳗鱼，有饭前小菜的两团海鳝饭，一团三文鱼，几粒鱼仔，佐菜有萝卜及红烧肉，面豉汤和泡菜及主菜的烧鱼。酱油是每人一瓶连餐盒上菜的，所以桌上不摆，才卖１５０块，算是吃得饱饱的。但是白饭还是很差，因为日本米不出口，加州白米，始终难吃得很。
INDOCHINE
越南菜在７０年代后期卷起一阵旋风之后，大多数餐厅都销声匿迹，剩下一些老字号和大集团经营的越南菜，吃来吃去都不是味道。与泰国菜一比，越南菜在商场的战役上，很显然是打了败仗。
那晚到我认为最正宗的越南菜馆“老赵”，遇到代理３３啤酒的老板，他当然对越南菜很熟悉，即刻问他除了“老赵”之外，有哪一间他认为吃得过的。
答案是在中环兰桂坊，加州大厦二楼的“ＩＮＤＯＣＨＩＮＥ”。
一走进去，你便发现它布置得比一般越南餐厅考究，有点像在巴黎光顾过的越南铺子。店里挤满客人，鬼佬占半，等座位时围在酒吧叹鸡尾酒。
之前有朋友警告说这家店的价钱不菲，但是我心里想，兰桂坊是个做洋人生意地方，鬼佬手头并不比华人阔绰，每一餐都要经过精打细算才花钱，为了要做他们的买卖，价钱再提高也贵不到哪里去。
一看餐牌和酒牌，果然不错，这里的头盘由５８块到６８块，蛮合理的。
味道如何？吃越南菜只要吃他们的鸡沙律GOIGA 、春卷ＣＨＡ ＧＩＯ和牛河PHO 便知输赢，叫了这三样。
有些人上餐厅，怕叫便宜东西受侍者的白眼，我绝对没有这个心理障碍。老子付钱，管你那么多？
吃进口，不错，但是调味香草香菜的供应只是一般的薄荷菜和金不换，而且牛河的汤汁也嫌不够浓。请问侍者，他即刻点头，由厨房中拿出其他地道的香菜，将它们撕碎，扔进沙律和牛河中，出现了较为亲切的越南味。
“ＩＮＤＯＣＨＩＮＥ”亦为一部由大美人嘉德莲，丹芙主演的电影的名子。法国人对越南，心中有愧，总认为是一个又罗曼蒂克又神秘的远方，对越南有一份脱离不了的单恋。越南人之中除了某些知识分子懂法文外，大部分人都对法国没什么好感，法国人美国人，都是侵略者。这批鬼佬只有泡在香港的“ＩＮＤＯＣＨＩＮＥ”，感慨反省一番了。
爪哇餐厅
食欲不振，净欲吃些刺激性的东西，想起印尼菜“爪哇餐厅”，已有四五年没有光顾了。“爪哇”已经经营了二十多年，老字号，水准差不到哪里去。
它位于尖沙咀汉口道３８号地下，门面藏在大厦里头，需看清楚外面的小招牌，总之是夹与海防道和北京之间，一定找到。
铺里只有六七张桌子，坐满客人。鬼佬居多，一听他们的话，知道是荷兰人。印尼曾经是荷兰的殖民地，地道的印尼菜引进荷兰本土，他们吃上了瘾。
“爪哇餐厅”的原名叫“JAVA　RIJSTTAFEL”，而ＲＩＪＳＴＴＡＦＥＬ这个字是“全餐”的意思，不熟悉印尼菜的人最好就是叫他们的全餐。
全餐包括有：一、白饭。二、咖喱鸡。三、椰汁参贝虾。四、印尼沙律加多加多。五、椰汁杂菜。六、酸辣鱼。七、酱油猪肉。八、印尼炒面。九、巴东辣牛肉。十、炸虾片。十一、酸瓜。十二、炸果片。十三、炸花生饼。十四、银丝鱼干。十五、印尼糕点。十六、印尼咖啡。
十六道东西，每样一点点，叫个两客二人吃，各种菜来一小碟，也是丰富到吃不完的。
怎么印尼菜中有猪肉，他们不多是回教徒吗？要知道印尼诸岛之中，爪哇人比较乐天，做什么也马马虎虎地，对于教条也是似有似无，再加上华侨影响，有些人猪肉也吃的。但是这里的“酱油猪肉”当然不及我们的红烧好吃。 “酸辣鱼”也嫌太甜，其他各菜都保持了一定的水准，要不然怎么能生存二十年以上？
全餐不包括印民沙爹，这里是用小火炉上菜的，印尼沙爹比较泰国人做的沙爹更有文化，但是比不上马来西亚沙爹好吃。所做的酱料也不及马来沙爹香。
印尼菜中还有著名的牛肚汤，用南姜和牛肚熬出来的，香浓得叫人爱不释手，可惜我去的当晚没有牛肚。各位要喝，得预早订下。
吃什么菜都好，总之要有变化。不能老吃中餐或西餐，日本菜更容易吃腻，韩国泰国菜只能偶一为之。最好是每天换一品种，香港有这个条件。老婆不能换胃口，菜式还不换？对不起天公。
ＮｅｗＭａｈａｒａｎｉ
如果你问我说在香港哪里可以吃到最好的印度菜，我会毫无疑问地推荐你到湾仔洛克道６４号的“Ｎｅｗ Ｍａｈａｒａｎｉ”去。
到了那里，先要找老板Ｇｏｐｉ Ｎａｙａｒ，告诉他你要吃些什么，他会帮你设计一餐毕生难忘的印度宴席。Ｇｏｐｉ说：“好的餐厅，一定要有一个好的主持人，他不在，水准便差了。我明白这个道理，虽然我不能说自己是一个好的主持人，他不在，水准便差了。我明白这个道理，虽然我不能说自己是一个好的主持人，但是一开店，我一定在。”
当晚我知道吃不下那么多，也大叫特叫，即使浪费，我要吃一顿过瘾的。
首先来个印度大饼，他们那里的大饼上面加了大量的蒜茸，比西餐的蒜茸面包还要好吃数倍，不求花样，单单吃大饼也满足。
我在印度中部风景区Ｍｙｓｏｒｅ住过几个月，很怀念当地的咖喱鸡。Ｇｏｐｉ即刻为我重现，又香又辣，和一般的咖喱鸡完全不同，你下次去，只要说声Ｍｙｓｏｒｅ Ｍａｓａｌａ就能吃到。
朋友不吃辣，叫另一种鸡Ｃｈｉｃｋｅｎ Ｋｏｒｍａ，味道略甜，吃完也大声叫好。
第三种鸡是Ｃｈｉｃｋｅｎ Ｖｉｎｄａｃｏｏ，这是致命的辣。Ｇｏｐｉ说：“要辣还不容易吗？但是辣中有层次，才叫印度料理。” 又想起嬉皮土集中的Ｇｏａ海岸城市吃过的咖喱蟹。可惜当晚设先预定，蟹肉缺货，Ｇｏｐｉ替我做了Ｇｏａ ＰｒａｗｎＣｕｒｒｙ，以虾代替，味道也是一流的。
最精采的压轴菜是烧羊腿。整双羊腿涂上香料之后挂炉烧出，上桌时用刀一片片地切下，羊味点到为止，香喷喷地，每一片羊肉都热得冒烟。那么大的羊腿，三两下子吃完，请Ｇｏｐｉ把羊腿骨敲碎，吸它的骨髓，是天下美味Ｇｏｐｉ不嫌烦，点头赞许。
已经咽不下东西，看到有羊油炒米饭，忍不住再来一碟，这种细长的印度野生米有独特的风味，不逊蓬来米。
之前叫了一碟酸芒果酱，吃一口，酸死人也，胃即警醒。
最后来一杯该店有名的鸡尾酒“Snippernipper ”狙击手“钳子”，强烈加强烈，是勇者的饮品。
河豚餐_蔡澜_新浪博客
桌、炭烤河豚、辣酱拌河豚、河豚火锅和河豚粥，另加小菜二十款。这顿饭，在日本吃的话，没有六万円不能下楼。梁小姐跟着我拚死吃河豚，我问：「不怕吗？」「那么多人吃，没毛病，我怕甚么？」她说。「吃死了我陪你。」阿里峇峇调皮地说。「去你的。」梁小姐把阿里峇峇骂了一顿。〔釜山之旅．四〕 盲鳗样子极恐怖，但是梁皑亭跟着我照吃不误，可真大胆。，团友可以在酒店吃，有冒险精神的就要跟我向外跑了。试了两家早餐，一是牛肉汤「解肠汁」和白饭的，泡菜八种，另外一顿吃蛤蜊汤饭，都是地道得再也不能地道的早点，各有风味，难于决定。中餐可丰富了，就在酒店附近，有家最著名的店叫「锦绣」，是河豚专门店。河豚釜山生产得最多，还输出到日本，日本的河豚胜地下关 Shimonoseki的鱼，都由釜山运去，即刻身价大涨。锦绣的河豚大餐，先上一碗南瓜河豚汤，让客人暖暖胃，这是高级餐厅才供应的，接着是河豚沙律、蛤蜊河豚汤、河豚刺身一大碟、外熟内生的河豚肉，铺上金箔上
「到底只属小吃的一种，要办高级团，当不了一餐。」我说，她也同意。
上一顿的烧牛肉也太单调了，这一晚，成绩表等于零分，可有点焦急，已经太晚，其它餐厅关门，只好作罢，回酒店去。
釜山最好的，有两家。我们各住一晚试试， Paradise Hotel是老字号，胜在有温泉，而且是露天的。不过韩国人不像日本人，是穿着游泳衣才去浸，有点杀风景。房间舒适，睡了一晚，精神饱满，是用来吃东西的。
桌、炭烤河豚、辣酱拌河豚、河豚火锅和河豚粥，另加小菜二十款。这顿饭，在日本吃的话，没有六万円不能下楼。梁小姐跟着我拚死吃河豚，我问：「不怕吗？」「那么多人吃，没毛病，我怕甚么？」她说。「吃死了我陪你。」阿里峇峇调皮地说。「去你的。」梁小姐把阿里峇峇骂了一顿。〔釜山之旅．四〕 第二天一早到餐厅，自助的选择很多，有西式日式和韩式，如果组得成团的话，团友可以在酒店吃，有冒险精神的就要跟我向外跑了。
试了两家早餐，一是牛肉汤「解肠汁」和白饭的，泡菜八种，另外一顿吃蛤蜊汤饭，都是地道得再也不能地道的早点，各有风味，难于决定。
盲鳗样子极恐怖，但是梁皑亭跟着我照吃不误，可真大胆。「到底只属小吃的一种，要办高级团，当不了一餐。」我说，她也同意。上一顿的烧牛肉也太单调了，这一晚，成绩表等于零分，可有点焦急，已经太晚，其它餐厅关门，只好作罢，回酒店去。釜山最好的，有两家。我们各住一晚试试， Paradise Hotel是老字号，胜在有温泉，而且是露天的。不过韩国人不像日本人，是穿着游泳衣才去浸，有点杀风景。房间舒适，睡了一晚，精神饱满，是用来吃东西的。第二天一早到餐厅，自助的选择很多，有西式日式和韩式，如果组得成团的话中餐可丰富了，就在酒店附近，有家最著名的店叫「锦绣」，是河豚专门店。
桌、炭烤河豚、辣酱拌河豚、河豚火锅和河豚粥，另加小菜二十款。这顿饭，在日本吃的话，没有六万円不能下楼。梁小姐跟着我拚死吃河豚，我问：「不怕吗？」「那么多人吃，没毛病，我怕甚么？」她说。「吃死了我陪你。」阿里峇峇调皮地说。「去你的。」梁小姐把阿里峇峇骂了一顿。〔釜山之旅．四〕 河豚釜山生产得最多，还输出到日本，日本的河豚胜地下关 Shimonoseki，团友可以在酒店吃，有冒险精神的就要跟我向外跑了。试了两家早餐，一是牛肉汤「解肠汁」和白饭的，泡菜八种，另外一顿吃蛤蜊汤饭，都是地道得再也不能地道的早点，各有风味，难于决定。中餐可丰富了，就在酒店附近，有家最著名的店叫「锦绣」，是河豚专门店。河豚釜山生产得最多，还输出到日本，日本的河豚胜地下关 Shimonoseki的鱼，都由釜山运去，即刻身价大涨。锦绣的河豚大餐，先上一碗南瓜河豚汤，让客人暖暖胃，这是高级餐厅才供应的，接着是河豚沙律、蛤蜊河豚汤、河豚刺身一大碟、外熟内生的河豚肉，铺上金箔上的鱼，都由釜山运去，即刻身价大涨。
，团友可以在酒店吃，有冒险精神的就要跟我向外跑了。试了两家早餐，一是牛肉汤「解肠汁」和白饭的，泡菜八种，另外一顿吃蛤蜊汤饭，都是地道得再也不能地道的早点，各有风味，难于决定。中餐可丰富了，就在酒店附近，有家最著名的店叫「锦绣」，是河豚专门店。河豚釜山生产得最多，还输出到日本，日本的河豚胜地下关 Shimonoseki的鱼，都由釜山运去，即刻身价大涨。锦绣的河豚大餐，先上一碗南瓜河豚汤，让客人暖暖胃，这是高级餐厅才供应的，接着是河豚沙律、蛤蜊河豚汤、河豚刺身一大碟、外熟内生的河豚肉，铺上金箔上锦绣的河豚大餐，先上一碗南瓜河豚汤，让客人暖暖胃，这是高级餐厅才供应的，接着是河豚沙律、蛤蜊河豚汤、河豚刺身一大碟、外熟内生的河豚肉，铺上金箔上桌、炭烤河豚、辣酱拌河豚、河豚火锅和河豚粥，另加小菜二十款。这顿饭，在日本吃的话，没有六万円桌、炭烤河豚、辣酱拌河豚、河豚火锅和河豚粥，另加小菜二十款。这顿饭，在日本吃的话，没有六万円不能下楼。梁小姐跟着我拚死吃河豚，我问：「不怕吗？」「那么多人吃，没毛病，我怕甚么？」她说。「吃死了我陪你。」阿里峇峇调皮地说。「去你的。」梁小姐把阿里峇峇骂了一顿。〔釜山之旅．四〕 不能下楼。
桌、炭烤河豚、辣酱拌河豚、河豚火锅和河豚粥，另加小菜二十款。这顿饭&#玻璃资讯65292;在日本吃的话，没有六万円不能下楼。梁小姐跟着我拚死吃河豚，我问：「不怕吗？」「那么多人吃，没毛病，我怕甚么？」她说。「吃死了我陪你。」阿里峇峇调皮地说。「去你的。」梁小姐把阿里峇峇骂了一顿。〔釜山之旅．四〕 梁小姐跟着我拚死吃河豚，我问：「不怕吗？」
「那么多人吃，没毛病，我怕甚么？」她说。，团友可以在酒店吃，有冒险精神的就要跟我向外跑了。试了两家早餐，一是牛肉汤「解肠汁」和白饭的，泡菜八种，另外一顿吃蛤蜊汤饭，都是地道得再也不能地道的早点，各有风味，难于决定。中餐可丰富了，就在酒店附近，有家最著名的店叫「锦绣」，是河豚专门店。河豚釜山生产得最多，还输出到日本，日本的河豚胜地下关 Shimonoseki的鱼，都由釜山运去，即刻身价大涨。锦绣的河豚大餐，先上一碗南瓜河豚汤，让客人暖暖胃，这是高级餐厅才供应的，接着是河豚沙律、蛤蜊河豚汤、河豚刺身一大碟、外熟内生的河豚肉，铺上金箔上
盲鳗样子极恐怖，但是梁皑亭跟着我照吃不误，可真大胆。「到底只属小吃的一种，要办高级团，当不了一餐。」我说，她也同意。上一顿的烧牛肉也太单调了，这一晚，成绩表等于零分，可有点焦急，已经太晚，其它餐厅关门，只好作罢，回酒店去。釜山最好的，有两家。我们各住一晚试试， Paradise Hotel是老字号，胜在有温泉，而且是露天的。不过韩国人不像日本人，是穿着游泳衣才去浸，有点杀风景。房间舒适，睡了一晚，精神饱满，是用来吃东西的。第二天一早到餐厅，自助的选择很多，有西式日式和韩式，如果组得成团的话「吃死了我陪你。」阿里峇峇调皮地说。
，团友可以在酒店吃，有冒险精神的就要跟我向外跑了。试了两家早餐，一是牛肉汤「解肠汁」和白饭的，泡菜八种，另外一顿吃蛤蜊汤饭，都是地道得再也不能地道的早点，各有风味，难于决定。中餐可丰富了，就在酒店附近厦门seo，有家最著名的店叫「锦绣」，是河豚专门店。河豚釜山生产得最多，还输出到日本，日本的河豚胜地下关 Shimonoseki的鱼，都由釜山运去，即刻身价大涨。锦绣的河豚大餐，先上一碗南瓜河豚汤，让客人暖暖胃，这是高级餐厅才供应的，接着是河豚沙律、蛤蜊河豚汤、河豚刺身一大碟、外熟内生的河豚肉，铺上金箔上「去你的。」梁小姐把阿里峇峇骂了一顿。
〔釜山之旅．四〕桌、炭烤河豚、辣酱拌河豚、河豚火锅和河豚粥，另加小菜二十款。这顿饭，在日本吃的话，没有六万円不能下楼。梁小姐跟着我拚死吃河豚，我问：「不怕吗？」「那么多人吃，没毛病，我怕甚么？」她说。「吃死了我陪你。」阿里峇峇调皮地说。「去你的。」梁小姐把阿里峇峇骂了一顿。〔釜山之旅．四〕

喝粥

冰火锅有点意思。。。。

晚上吃棒棒糖吧

棒棒糖

等天冷的时候 拿血蛤来烤着吃 伴着小酒

就是毛蛤啊，小时候吃太多了，嘴皮子发痒

不错

名家眼中的好餐厅 那一碗醉生梦死的秃黄油

http://www.sina.com.cn 2011年01月23日 08:39 GQ

更是那一碗醉生梦死的秃黄油。

又是血蚶

血蚶放进清水里吐泥沙，用粗盐将外壳搓洗干净，放进滚水里汤开口，捞起泡进冰水里洗净。

蘸料 ：葱花，辣椒末，姜蓉，蒜蓉，海鲜辣酱，麻油，香醋，酱油调拌均匀。

最开始做咖喱，用的是超市买的咖喱块，做法简单，各种切丁炒一下，咖喱块丢进去就好，其他什么调料不用加。但是对于这种用起来几方便的调料，一直是不敢苟同的。就像是浓汤煲之类的，从来不会去买。
后来发现味好美的咖喱粉，很放心的调料。每次加上一点咖喱粉，然后自己配其他调料，比如料酒、醋、盐。也就是在这时，才发现咖喱不是一种原料，只不过是用姜黄粉等做出来的调味料。
现在用的咖喱是味好美的瓶装油咖喱，每次做菜加入两勺。
昨天做的咖喱牛肉，牛肉切丁，山药切丁，白豆腐干切丁，红椒切丁。锅里放油，先过一下红椒，捞出。炒过红椒的油会有稍微的红色，还有一股红椒香，直接用来炒牛肉，然后放入山药。炒干后加水，放入豆腐干，两勺油咖喱，料酒。等汁收的差不多，放入炒好的红椒，盐，味精。出锅。
咖喱最适合和各种丁一起融合，拿勺子挖到碗里，最下饭的吃法。

陆文夫的《美食家》看过，其实是一本反美食的书。。。
看到最后，只记得头汤面、放在番茄碗里的炒河虾仁。

血蚶真的很好吃

HD

日式煎蛋

煎蛋是在日本早餐、便当或寿司里常见东西，偏甜的味道，配饭吃直接当下酒小菜都不错。

材料：新鲜的蛋、酒、蜜酒、盐、酱油和青虾。青虾增加了煎蛋的香甜美味。将酒及蜜酒等，除了蛋以外的调味料全都调和在一起做成佐料汁。佐料汁越多，煎蛋越好吃。将青虾和山芋磨碎，加在佐料汁中，再将蛋打入，然后煎制。这样煎出来的蛋会非常柔软哦

还有一种让厚蛋变松软的方法，就是将蛋清如作蛋糕般先打发，利用含于其中的空气来让厚蛋变松软。

四个鸡蛋先将蛋黄与蛋清分离

搅拌机以最高速将蛋清打发，打起来变一大碗。

再加入蛋黄，慢慢搅匀。这时碗已不够大，换装到小锅里。

使用煎厚蛋专用的方锅(淘宝有多家卖家有售)，加油热锅后倒入蛋液。

倒入后便需以木筷搅拌蛋液底部，将已凝结的蛋块搅上来好让新蛋液继续接触锅面被加热。打发的蛋液因空气很多，较难将底部搅起，所以要开小火，避免焦掉。这部分比煎一般蛋液困难些。

等约有1/3以上变成蛋块，便可将厚蛋卷起来整型成方块状。 

整型后再开大火将六个面加点焦色即可盛盘。

这种作法确实外硬里松软，像蛋糕似的。我以后煎厚蛋都要使用此种煎法。日本握寿司的厚煎蛋里都会有加鲜虾泥